Автор: genom

Твердое топливо — это дрова, уголь (кокс) или пилеты, изготовленные из отходов деревообрабатывающей промышленности.

Все твердотопливные котлы — одноконтурные, но всегда есть возможность подключения бойлера для приготовления горячей воды в системе водоснабжения загородного дома.

Обычно используются энергонезависимые твердотопливные котлы в системах отопления загородных домов с естественной циркуляцией. При этом котел должен быть установлен в самой нижней точке системы, желательно, в подвале, причем ни один участок трубопровода системы отопления не должен располагаться ниже точки ввода в котел. Точка выхода нагретого теплоносителя располагается вверху котла, откуда горячий теплоноситель устремляется в самую верхнюю точку системы. После этого все трубы должны идти под уклон (порядка 1 см на 1 метр длины) до самой точки ввода. Отсюда вытекают определенные сложности с монтажом. Кроме того, вся разводка труб делается открытой.
Диаметры труб — большие: так, на выходе из котла — не менее двух дюймов.

В системе отопления загородного дома с естественной циркуляцией нужно предусмотреть расширительную емкость в верхней части трубопровода. Эта расширительная емкость играет роль системы безопасности, служа для сброса давления, воздухоотделения (удаления воздушных пробок) и предохраняя систему от выкипания.

Если же твердотопливный котел используется в системе отопления с принудительной циркуляцией (теплоноситель гоняет по трубам насос), то отпадает требование открытой разводки труб и соблюдения уклона. Однако возникает необходимость в установке автоматической системы безопасности.
Котлы, работающие на древесных пилетах, все энергозависимы, так как топливо подается в котел автоматически шнеком. Поэтому нет смысла устраивать сложную в монтаже отопительную систему с естественной циркуляцией.

Твердотопливные котлы бывают как чугунные, так и стальные. Чугун в меньшей степени подвержен прогоранию, но требует достаточно равномерной подпитки, так как не любит резких перепадов температуры. Сталь, в свою очередь, лучше относится к включениям и отключениям и связанным с ними изменениям температуры. Поэтому чугунные котлы лучше использовать при постоянном проживании в загородном доме, а стальные — в режиме «наездов».

При использовании твердотопливного котла довольно трудно поддерживать постоянную температуру теплоносителя и температуру в помещении. Поэтому твердотопливный котел довольно часто используют в сочетании с электрическим котлом небольшой мощности, служащим для поддержания постоянной температуры.

Существуют твердотопливные котлы с дальнейшей возможностью его использования как газового котла, для чего применяются специальные навесные газовые горелки.

Для котла на твердом топливе должен быть предусмотрен отдельный дымоход для удаления продуктов горения.

Мощность твердотопливных котлов начинается примерно с 12 КВт.

Как и котлы на твердом топливе, жидкотопливные котлы для систем отопления загородного дома бывают чугунными и стальными. Чугунные котлы меньше подвержены прогоранию, зато они нуждаются в сравнительно равномерной подпитке, так как хрупкий чугун плохо переносит резкие перепады температуры. Поэтому чугунные котлы целесообразно использовать в режиме постоянного проживания в загородном доме. Стальные котлы, как правило, бывают более мощные, чем чугунные.

В отличие от твердотопливных котлов, среди жидкотопливных котлов для систем отопления загородных домов имеются как одноконтурные, так и двухконтурные модели (проточные — с теплообменником, — или накопительные — с бойлером), служащие не только для отопления, но и для приготовления горячей воды для водопровода. Впрочем, и к одноконтурному котлу всегда есть возможность подключить бойлер для водопроводной воды.

Большинство жидкотопливных котлов — напольные (к ним требуется дымоход), но существуют и исключения. Так, шведская фирма СТС выпускает компактный настенный жидкотопливный котел, который может комплектоваться теплообменником или бойлером. У него имеется принудительный выброс продуктов горения, то есть капитальный дымоход ему не нужен.

Жидкотопливному котлу требуется емкость для хранения жидкого топлива. В качестве топлива используется солярка или мазут. Для разных видов жидкого топлива применяются разные типы горелок.

Встроенный топливный насос не дает давления свыше 12 атмосфер, что сказывается на допустимой протяженности топливного трубопровода от емкости для топлива до котла.

Как правило, у большинства жидкотопливных котлов есть возможность использования их как газового котла. Для этого котел комплектуется специальной комбинированной горелкой.

Мощность котлов на жидком топливе начинается примерно с 20 КВт.

Спектр газовых котлов для отопления загородного дома чрезвычайно широк: существуют чугунные и стальные котлы, напольные и настенные, одно- и двухконтурные, энергозависимые и энергонезависимые.

Напольные котлы бывают как чугунные, так и стальные. В чугунных котлах используется два типа горелок: атмосферные и надувные. В стальных котлах — только надувные горелки.

Среди напольных чугунных котлов имеются энергонезависимые модели, которые целесообразно использовать в системах отопления загородных домов с естественной циркуляцией. Все напольные котлы требуют установки дымохода.

Настенные котлы делаются только стальными. Среди них есть модели с естественным или принудительным дымоудалением. Первые нуждаются в дымоходе, вторым специальный дымоход не нужен.

Одноконтурные котлы работают только на отопление загородного дома. Двухконтурные к тому же готовят горячую воду для системы водоснабжения. Двухконтурные котлы бывают проточного и накопительного типа. В первых для нагрева проточной воды используется стальной теплообменник, во вторых нагретая вода аккумулируется в бойлере. Нужно иметь в виду, что котел проточного типа обладает не очень высокой производительностью: он справляется с подачей горячей воды одновременно в две точки, скажем, в душ и в кран на кухне. Если горячей воды может потребоваться больше, то лучше предусмотреть двухконтурный котел накопительного типа.

Мощность газовых отопительных котлов начинается от 14 КВт. Существует вариант модулирования горелки: при помощи регулирования можно опустить мощность до 6,5–7 КВт.

Нужно сказать несколько слов о недавней разработке — конденсационных газовых котлах. В них происходит полный теплосъем, так что их КПД превосходит 100%. Тепло забирается даже с дымовых газов, которые выводятся наружу не в виде дыма, а в виде конденсата (именно поэтому такие котлы называются конденсационными). Отвод продуктов сгорания происходит не в дымоход, а в сливную трубу, причем отработанная вода обязательно требует нейтрализации.

На данном этапе все конденсационные котлы — настенные. Их мощность начинается с 45 КВт, так как их целесообразно использовать при достаточно большом теплосъеме, а применять для отопления небольшого дома просто не имеет смысла.

Пока что конденсационные котлы стоят дорого. Но в перспективе, с учетом удорожания газа, их использование в системах отопления загородных домов большой площади приведет к существенной экономии.

АОГВ

Популярные в былые времена газовые котлы АОГВ довольно широко используются в системах отопления загородных домов и в настоящее время. Их привлекательные стороны — простота и дешевизна. Эти котлы устроены по принципу самовара: сквозь бак с водой проходят вертикальные стальные трубы, под которыми горят газовые горелки (одна или несколько). Горячий воздух с продуктами горения поднимается по трубам, нагревая воду. Продукты горения собираются наверху в конусовидную вытяжку и отводятся в дымоход.

Недостатком АОГВ является низкий КПД: на нагрев той же жилой площади потребуется больше газа, чем при использовании современного газового котла для системы отопления загородного дома. Производители указывают КПД на уровне 80–85%, однако на практике КПД АОГВ оказывается значительно ниже.

В двухконтурных АОГВ, которые готовят горячую воду для системы водоснабжения загородного дома, тепло отбирается от стальных труб в стальной теплообменник, через который протекает нагреваемая водопроводная вода.

Минимальная мощность котлов АОГВ составляет 11 КВт.

Электрические котлы для систем отопления загородных домов работают по принципу проточного водонагревателя большой мощности. По способу электрического подключения электрокотлы бывают как однофазные, так и трехфазные. Их минимальная мощность составляет 2,5–3 КВт. Довольно часто в схему отопления загородного дома включают несколько электрических котлов.

Системы отопления загородных домов с электрическими котлами делают принудительными, то есть теплоноситель перемещается в системе с помощью насоса. В «люксовой» комплектации насос, подающий теплоноситель, расширительный бак и автоматика могут быть встроены в котел.

В том случае, если электрический котел в зимний период работает не постоянно, а воду из системы отопления сливать каждый раз затруднительно, то есть существует необходимость использовать в системе отопления антифриз, то чистый, неразбавленный антифриз применять все же не рекомендуется.

Довольно часто электрический котел включают в систему отопления загородного дома в качестве добавочного источника тепла, дополняющего основной — как правило, твердотопливный, — отопительный котел. В этом случае электрический котел служит в первую очередь для предотвращения резких колебаний температуры теплоносителя.

Дерево по сравнению с кирпичом и бетоном – теплый строительный материал: его теплопроводность в несколько раз ниже, чем у кирпича, и примерно на 30% меньше, чем у газосиликатных и пенобетонных блоков, используемых в малоэтажном строительстве. Ниже теплопроводность только у утеплителя – минеральной ваты или пенополистирола. Однако современные строительные нормы, действующие с 2000 года, существенно повысили требования к способности стен удерживать тепло. В соответствии с ними толщина наружных стен из сплошной древесины должна составлять более 40 см. Конечно, дома из клееного бруса толщиной 35-40 см или дома из оцилиндрованного бревна толщиной более 50 см - это крайне редкая и дорогая экзотика. Значит, остается либо игнорировать современные строительные нормы, либо утеплять стены деревянного дома.

Два пути — с утеплением и без

Есть люди, которые ни за что не откажутся от привычной эстетики деревянных домов с красивыми перерубами, выпусками бревен на углах, волнистой фактурой стен с плотными валиками конопатки. Им остается лишь пренебречь современными требованиями и строить, как обычно, из бревен диаметром 24-28 см или из клееного бруса толщиной 20-22 см, понимая, что при этом расходы на отопление окажутся достаточно велики, особенно если в доме нет магистрального газа. Цены на энергоносители постоянно растут, и вместе с ними растут расходы на содержание дома. Да, дома из клееного бруса и оцилиндрованного бревна очень красивы, но за эту красоту приходится платить .

Тем людям, которые на первое место ставят комфорт и целесообразность, стоит подумать об утеплении деревянного дома. Дерево обеспечит оптимальный микроклимат, а утепление - экономию.

Как утепляют деревянный дом?

Деревянные стены, сложенные из простого нестроганного бруса, утепляют снаружи по технологии «вентилируемый фасад». Подобный метод широко распространен в городском многоэтажном строительстве.

Слой утеплителя – минеральной ваты необходимой толщины (в Подмосковье – около 10 см) – укладывается непосредственно на стены из бруса, а между утеплителем и навесным фасадом оставляется воздушный зазор, в котором свободно циркулирует воздух, унося в атмосферу излишки водяного пара.

К навесной конструкции фасада крепится отделочный материал.

Экономичный и самый неприхотливый вариант – обшить фасад виниловым сайдингом. Он не требует ухода и служит очень долго.

Отделка имитацией бруса – той же самой доской, которая используется в производстве клееного бруса, – позволяет почти идеально воспроизвести внешний вид дома из клееного бруса. Правда, без торцевых выпусков.

Обшив фасад листовым материалом: фиброцементной плитой, ЦСП и т.п., – мы получаем возможность использовать штукатурку (фактурную или под покраску) либо оклеить дом плиткой, воспроизводящей кирпичную кладку или облицовку камнем.

Можно также обложить сруб облицовочным кирпичом. В этом случае утепленный деревянный дом приобретет внешнюю основательность добротного каменного дома.

Преимущества вентилируемого фасада

Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?

Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.

Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.

В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.

Проектируя и строя все виды деревянных домов, компания «Загородный дом» рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.

Поскольку стены загородных домов из бревна или бруса, как правило, в 2-2,5 раза тоньше, чем требуют современные теплотехнические нормы, для того, чтобы деревянный дом получился теплым, его стены нужно утеплять.

Для чего служит «вентилируемый фасад»?

Сруб из нестроганного бруса – самого недорогого материала, ведь он все равно будет скрыт под наружной отделкой, – утепляют снаружи по методу «вентилируемый фасад», который повсеместно применяется в многоэтажном строительстве. Смысл этого метода состоит в том, что между утеплителем и декоративным фасадом, который крепится на жесткой подвесной конструкции, создается вентиляционный зазор, в котором свободно циркулирует воздух. При этом излишки водяного пара уносятся с потоком воздуха на улицу, и внутри утеплителя не образуется конденсат.

Как происходит монтаж утеплителя?

На основные стены из бруса снаружи прибиваются бруски обрешетки с таким шагом, чтобы между ними плотно, враспор, можно было уложить маты утеплителя – минеральной ваты. Двух слоев минеральной ваты суммарной толщиной 10 см достаточно в условиях Подмосковья, чтобы дом соответствовал современным нормам по удержанию тепла.

Утеплитель не только удерживает тепло в доме, но и предохраняет несущие стены от перепадов температуры, а декоративный фасад и вентиляционный зазор защищают их от избыточной влажности и солнечного ультрафиолета, поэтому брус прослужит намного дольше, чем на открытом воздухе.

Чтобы поток воздуха в вентиляционном зазоре не растрепал утеплитель, его закрывают ветрозащитной пленкой – диффузионной мембраной, сквозь которую свободно проходит водяной пар, а вода не проникает.

Затем прибиваются вертикальные бруски контробрешетки, чтобы сформировать вентиляционный зазор. Вверху – под свесом кровли – и внизу – над цоколем – оставляются продухи.

Декоративный фасад

Далее к конструкции фасада будет крепиться тот или иной отделочный материал. Если в качестве отделочного материала используется виниловый сайдинг или декоративная доска, то достаточно прикрепить их к контробрешетке при помощи саморезов. Если же предполагается использовать более массивный отделочный материал, скажем, фибробетонные плиты, имитирующие камень, то нужно усилить деревянную конструкцию навесного фасада или использовать более дорогостоящую металлическую конструкцию, подобную той, что применяется в многоэтажном строительстве.

Различные варианты отделки

Самый экономичный и неприхотливый вариант наружной отделки – обшивка дома сайдингом, который не требует ухода и служит полвека. Такой дом выглядит аккуратно и современно.

Можно придать дому внешний вид, делающий его практически неотличимым от коттеджа из клееного бруса. Для этого в качестве обшивки используется имитация бруса – та же доска, что идет на изготовление клееного бруса. Единственная разница будет заключаться в отсутствии торцевых выпусков, т.к. их сымитировать довольно затруднительно.

Используя в качестве обшивочной доски блок-хаус с выпуклой закругленной поверхностью, мы получим дом, фактурой стен внешне напоминающий бревенчатый. Но в этом случае имитация выйдет лишь приблизительная, условная: блок-хаус имеет менее выпуклую поверхность, чем круглое бревно, и, опять-таки, нет торцевых выпусков, которые в бревенчатых домах распространены повсеместно.

Деревянный дом с вентилируемым фасадом можно отделать не только винилом или деревом, но и любым другим отделочным материалом. Так, обшив несущую конструкцию плитами ЦСП, стекломагнезита, OSB и т.п., можно использовать штукатурку – декоративную финишную или под последующую покраску. А можно оклеить фасад керамической плиткой или плиткой, имитирующей искусственный камень либо кирпичную кладку.

Можно, наконец, обложить утепленные стены из бруса облицовочным кирпичом, придав дому солидность и респектабельность кирпичного дома. При этом, разумеется, необходимо оставить вентиляционный зазор. Для того чтобы обложить деревянный дом кирпичом, нужно заранее предусмотреть достаточную ширину цоколя, чтобы можно было вести кладку с вентиляционным зазором.

Экология деревянного дома

Утепленный деревянный дом с вентилируемым фасадом обладает превосходной экологией. С жилыми помещениями контактирует только натуральная древесина. Все искусственные материалы – минеральная вата, штукатурка, краска, клей и т.д., – находятся снаружи, и их испарения уносятся с потоком воздуха в вентиляционном зазоре.