Принцип кладки такой же, как и у предыдущих способов. По-прежнему выкладываются 2 параллельные наружные и внутренние версты, между которыми заливается легкий бетон. При этом тычковые кирпичи направлены внутрь кладки и представляют собой анкеры, связывающими бетон и кирпич в монолитную конструкцию (рис. 55).

Рис. 55. Кирпично-бетонная анкерная кладка: а – фрагмент кладки; б – порядок раскладки кирпичей при кладке угла; в – угол стены; 1 – наружная верста; 2 – утеплитель; 3 – анкерные тычки; 4 – внутренняя верста

Возведение наружных и внутренних верст начинают с укладки в 1-м ряду 2 трехчетверток. Дальнейшая кладка представляет собой чередование тычкового кирпича с 2 ложковыми кирпичами. Через 3–5 рядов образовавшуюся полость заливают легким бетоном (марки 10 и ниже) или другими наполнителями, благодаря которым должны повыситься теплосберегающие свойства стен. Версты перевязываются тычковыми кирпичами, которые на половину вдаются в бетон и повторяются через каждые 3–5 ложковых рядов.
Тычковые ряды могут выкладываться двояко – или в одной плоскости, или в шахматном порядке (вразбежку), что определяется толщиной стен. В первом случае первоначально укладывают тычковый ряд, затем 2 ложковых наружных, а потом – 2 ложковых внутренних.
Во втором случае ряды укладываются следующим образом:
1) наружная тычковая верста;
2) внутренняя ложковая верста;
3) 2 наружных ложковых ряда;
4) 2 внутренних ложковых ряда.
Так образуются пояса, которые наполняются бетоном. Потом выкладывают 3 ряда кладки: сначала наружную ложковую версту, а затем – внутреннюю. В ней в первую очередь кладется тычковый ряд, потом 2 ложковых, после чего последовательность повторяется.
Новые строительные технологии в качестве утеплителя предлагают плиты из пенопласта, применение которых уменьшает теплопроводность стен в 2 раза. Использование пенобетона, помимо улучшения теплоизоляции, улучшает физико-механические свойства стен.

Выступающие элементы стены (карнизы, пояски и др.) выкладываются с напуском рядов кладки (рис. 48).

Рис. 48. Кладка карниза с напуском

Общий вынос карниза не должен быть больше половины толщины стены, при этом каждый напуск может выдвигаться не более чем на треть длины кирпича.
Если вынос кирпичного карниза превышает половину толщины стены, тогда разрабатывается специальная конструкция, используется раствор марки от 25, а кладку сочетают с армированием.
В том случае, если стены возводятся облегченного кирпича (пористого, пустотелого и др.), для карниза используют полнотелый тесаный либо профильный кирпич.

Инновация! Разработка недавнего времени – так называемые замковые блоки (рис. 49, 50), которые изготавливают в многоместных формах в виде кассет.

Рис. 49. Замковые блоки

Рис. 50. Конструктивные особенности

Их конструкция отличается оригинальностью, многофункциональностью (разработаны 23 типоразмера) и высокой точностью. Благодаря этим свойствам несущие и самонесущие стены воздвигаются без раствора, поскольку блоки, подобно детскому конструктору, укладываются в соответствии с имеющимися выступами и пазами в обеих плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Конструкция блока такова, что в нем имеется по 2 горизонтальных и вертикальных направляющих паза, на которые наносится строительный герметик. Поэтому герметичность кладки обеспечена наружным и внутренним поясами уплотнения.
Во время укладки блоки соединяются в замок, для чего на каждой постельной поверхности блока предусмотрены 2 выемки и 2 выступа, расположенные симметрично. При выкладывании стен с перевязкой блок верхнего ряда перекрывает 2 смежных блока нижнего ряда. При этом оба выступа следующего блока совмещаются с выемками 2 смежных блоков нижнего ряда, причем этот принцип сохраняется независимо от того, выкладываете вы стену или угол здания.
Каждый блок имеет 2 пустоты конической формы, которые симметрично располагаются в основании выемки. При кладке они совмещаются, в результате чего возникают герметичные воздушные прослойки, которые наполняются утеплителями, и тогда стены могут поддерживать комфортные температурные условия внутри помещения.
Этим достоинства новой технологии не исчерпывается. При возведении зданий в условиях повышенной сейсмической опасности (более 7 баллов по шкале Рихтера) или зонах со сложными геологическими условиями пустоты блоков заполняются монолитными железобетонными сердечниками, сопрягающимися с монолитными сей-смопоясами. Благодаря этому сейсмическая устойчивость здания повышается до 10 баллов по шкале Рихтера.
Кроме того, данная технология такова, что дает возможность создавать блоки, отличающиеся лицевой поверхностью, которая может быть гладкой, рельефной, с цветными слоями, имитирующими туф, мрамор, рваный камень и т. п. И еще один нюанс: по периметру лицевой поверхности проходит окантовка в виде фаски. Это делает стену из блока интересной в плане архитектуры и очень декоративной.
И последнее: геометрически выверенная форма позволяет блокам центрироваться и фиксироваться автоматически, что дает несколько плюсов в работе:
– нет необходимости в причалках;
– не требуется контроль вертикальности стены;
– герметик легко наносится;
– трудоемкость снижается;
– кладка стены доступна даже неспециалисту. Технология основана на использовании местного сырья. Блок с термовкладышем имеет ширину 400 мм и заменяет 32 кирпича в кладке с раствором и качественным утеплителем. При этом нагрузка на 1 пог. м фундамента в 4 раза меньше по сравнению с обычной кирпичной кладкой.
Для обеспечения нормальной теплоизоляции толщина кирпичных стен в районах Центральной России должна быть не менее 64 см, что равняется 2,5 кирпича. Это достаточно тяжелые стены, которые создают большую нагрузку на фундамент и требуют его усиления, что неизбежно влечет за собой финансовые и трудовые расходы. В связи с этим в настоящее время строительные разработки направлены на уменьшение толщины с одновременным повышением теплозащитных свойств стен. Кладка из полнотелого кирпича станет намного экономичнее, если осуществлять ее таким образом, чтобы образовывались замкнутые воздушные прослойки, имеющие ширину около 5–7 см. Применение данной технологии обеспечивает:
– снижение расхода кирпича на единицу объема стены;
– повышение теплотехнических свойств стен;
– уменьшение толщины стен без изменения теплоизоляционной способности;
– экономию средств и труда.

Часть стены, которая предназначена для установки окон и дверей в кирпичной кладке, называется перемычкой. Выбор того или иного ее варианта зависит от того, передается ли нагрузка от перекрытий на стену непосредственно над проемом или нет. В первом случае применяют сборные железобетонные перемычки, которые различаются длиной, несущей способностью и т. д. Во втором случае для перекрытия проема высотой не более 2 м используют как железобетонные ненесущие перемычки, так и кирпичную кладку, устраивая лучковые, рядовые, клинчатые или арочные перемычки (рис. 45). Для этого применяют растворы повышенной прочности (марка раствора для перемычки должна быть на порядок выше, чем при кладке основной стены), предусматривая закладку арматурных стержней, с помощью которых будет поддерживаться нижний ряд кирпичей.

Рис. 45. Виды перемычек: а – рядовая; б – клинчатая; в – лучковая; г – лучковая арочная

Выбор формы перемычки зависит от архитектурного решения здания.
Для перекрытия 3–4-метровых пролетов устраивают арочные перекрытия, которые называются сводами.
Независимо от формы перекрытия, выкладывая перемычки, все швы полностью заполняют раствором, поскольку необходимо учитывать, что кладка такого рода работает не только на сжатие, но и на изгиб. В случае недостаточного заполнения вертикальных и продольных швов под воздействием нагрузки кирпичи сдвигаются, а в результате этого кладка разрушается.
Рядовые перемычки выкладывают только из отборного целого кирпича, придерживаясь правил перевязки для обычной кладки и соблюдая горизонтальность рядов. Высота рядовой перемычки может составлять 4–6 рядов кладки, а длина должна быть на 50 см больше ширины проема. Под нижним рядом кирпича следует уложить, как минимум, 3 металлических стержня (диаметром 6 мм), которые накрывают раствором слоем 2–3 мм. Это необходимо для того, чтобы основные растягивающие усилия, неизбежные в кладке, падали на арматуру. Концы стержней заходят за грани проема на 20–25 см и закрепляются вокруг кирпича. Рядовые перемычки устраивают, используя временную опалубку из досок толщиной 40–50 мм, по которой расстилают раствор для введения арматурных стержней. Опалубка лежит на кирпичах, которые выпускаются из кладки и срубаются после удаления опалубки.
При ширине проема больше 1,5 м опалубка дополнительно опирается на стойку или кружала, выполненные из досок, которые поставлены на ребро (рис. 46).

Рис. 46. Кружало

Клинчатые и луковичные перемычки выкладывают из керамического кирпича, образуя клинообразные швы. Толщина швов в низу перемычки составляет не менее 5 мм, вверху – не более 25 мм. При пролетах более 2 м эти разновидности перемычек не выкладываются.
Кладку осуществляют поперечными рядами, которые должны опираться на опалубку, поддерживаемую кружалами. Работа выполняется следующим образом: стену поднимают до уровня перемычки, выкладывая при этом из подтесанного кирпича пяту (так называется опорная часть перемычки). С помощью шаблона (рис. 47) определяют направление опорной плоскости.

Рис. 47. Шаблон для разметки пяты: 1 – пята; 2 – шаблон пяты; 3 – обратный шаблон пяты; R – радиус пяты

Далее на опалубке необходимо разметить ряды кладки с учетом того, что их количество должно быть нечетным (толщина шва принимается в расчет), причем считаются они не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд является замковым и находится в центре перемычки в вертикальном положении.
Кладку осуществляют равномерно и одновременно с 2 сторон от основания (пяты) к замку так, чтобы в нем она заклинивалась центральным нечетным кирпичом.
Арочные перемычки, арки и своды выкладываются таким же образом, как и клинчатые. При этом необходимо следить, чтобы швы между рядами были располагались строго под углом 90° к кривой линии, которая одновременно является нижней поверхностью арки и наружной поверхностью кладки. Швы должны иметь клинчатую форму, то есть сужаясь книзу и расширяясь кверху, что соответствует 1-му правилу разрезки кладки, поскольку в арках и сводах усилие под действием оказываемой нагрузки изменяет свое направление: оно действует по касательной к кривой арке. При этом постели рядов становятся перпендикулярными к направлению векторов давления.
В ходе кладки необходимо контролировать направление радиальных швов, что проверяют с помощью шнура, который закрепляют в центре арки, и правильность укладки каждого ряда, используя тот же шнур и шаблон-угольник, сторона которого выполнена с очертанием, повторяющим кривизну арки.
Чтобы опалубка в момент ее удаления равномерно опустилась, кружала подпирают клиньями, ослабление которых обеспечивает опускание опалубки.

Предусмотренную проектом систему дымоходов и вентиляции совмещают с кладкой стен. Обычно они располагаются во внутренних стенах и в зависимости от толщины стены выкладываются в 1 ряд (при толщине стены 380 мм) или 2 ряда (при толщине стены 640 мм). Сечение каналов также различно: вентиляционных – 140 х 140 мм, то есть 1/4 х 1/4, дымовых – 270 х 140 мм, то есть 1 кирпич х 1/2 кирпича или 270 х 270 мм (1 х 1 кирпич).
В кирпичных и бетонных (из пусто– и полнотелых блоков) стенах дымоходные и вентиляционные каналы устраивают из керамического полнотелого кирпича, осуществляя его перевязку с кладкой стены. Канал должен иметь стенки толщиной не менее половины кирпича и перегородки между каналами толщиной в четверть кирпича.
Каналы в стенах выкладывают вертикальными, но при этом допустимо делать отводы (причем расстояние не должно превышать 1 м) под углом не менее 60° к горизонту. При этом сечения канала отвода и основного вертикального должны совпадать. Для кладки наклонных участков используют как целые кирпичи, так и отесанные под определенным углом. На рис. 43 представлены схемы выкладывания каналов.
Что касается раствора, для дымовых и вентиляционных каналов применяют ту же марку, что и для внутренних стен (в малоэтажных домах можно использовать глиняно-песчаный раствор).
В тех местах, в которых дымовые каналы проходят недалеко от различных деревянных элементов дома (например, балок перекрытий), для усиления пожарной безопасности необходимо устроить разделку из негорючих материалов, например кирпича или асбеста, либо сделать стенки канала толще. В этих же местах следует предусмотреть такую же разделку между конструкциями дома и вентиляционными каналами, которые проходят рядом с дымовыми. При отсутствии системы защиты от возгорания разделка должна быть не менее 38 см, а при наличии подобной системы – не менее 25 см.

Рис. 43. Каналы в стенах толщиной: а, б – в 1 1/2 кирпича; в, г – в 2 кирпича

Прежде чем приступить к выполнению каналов, подготавливают шаблон (доску с вырезами), который переводят на стену и с которым систематически сверяют возводимую конструкцию, так как при нарушении шаблона система вентиляции и дымоход будут функционировать неправильно или не работать вовсе, что отрицательным образом скажется на состоянии помещений.
Выкладывая стены, в каналы вставляют инвентарные буйки, которые представляют собой пустотелые коробки из досок. Сечения канала и буйка одинаковы, высота последнего равна 8–10 рядам кладки. Система буйков выполняет несколько функций: во-первых, препятствует искажению формы каналов, во-вторых, защищает их от засорения, в-третьих, при их применении швы заполняются равномернее. По мере возведения стен (через каждые 6–7 рядов кладки) буйки переставляют. При выкладывании каналов необходимо следить, чтобы швы кладки были хорошо заполнены, поэтому при перестановке их смачивают водой и затирают с помощью швабровки. Швабровка – это инструмент, предназначенный для очистки от раствора поверхностей, расположенных в труднодоступных местах. Благодаря такой процедуре поверхность кладки становится настолько гладкой, что практически не остается мест, на которые могла бы оседать сажа.
По окончании выкладывания каналов их проверяют, пропустив через них укрепленный на шнуре шар. Оптимальный его размер составляет 80–100 мм. Если канал окажется засоренным, на это укажет длина шнура.

В строительстве принято различать 3 способа кладки:
1) вприжим;
2) вприсык;
3) вприсык с подрезкой раствора.
Кладка забутки осуществляется способом вполуприсык.
Рассмотрим их по порядку. На рисунках они представлены очень наглядно и не требуют дополнительных разъяснений, последовательность кладки указана цифрами.
Способом вприжим поднимают стены из кирпича, используя для этого жесткий раствор (осадка конуса составляет 7–9 см), полностью заполняя и расшивая швы. Такой способ подходит для укладки как тычковых, так и ложковых верст. Рабочий раствор выкладывают, отступив от лицевой стороны стены примерно 15 см, расстилают его кельмой и выравнивают, подготавливая постель для 3 ложковых или 5 тычковых кирпичей. Затем укладывают кирпич, прижимают к ранее уложенному кирпичу, нажимают и подрезают излишек раствора (рис. 31).

Рис. 31. Кладка способом вприжим подрезкой: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1–4 последовательность действий

Последовательность действий представлена на рис. 32.

Рис. 32. Кладка способом вприжим рядов наружной версты: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1–4 – последовательность действий

От каменщика требуется совершать большое количество движений, поэтому данный способ является самым трудоемким, хотя кладка отличается прочностью, а швы полностью заполняются раствором.
Для кладки способом вприсык (рис. 33) используют пластичные растворы (осадка конуса составляет примерно 12 см).

Рис. 33. Кладка способом вприсык рядов наружной версты: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1–4 – последовательность действий

Швы заполняются раствором впустошовку, то есть с отступом от лицевой стороны стены. Чтобы его выполнить, раствор расстилают грядкой, отступив от наружной поверхности стены на 20–30 мм (благодаря этому раствор не будет выдавлен уложенным кирпичом на лицевую поверхность). В зонах повышенной сейсмической опасности применение этого способа укладки кирпичей в верстах недопустимо. При использовании способа вприсык с подрезкой (рис. 34) горизонтальные и вертикальные швы полностью заполняют раствором, а затем осуществляют расшивку. В этом способе совмещаются 2 предыдущих: раствор расстилают, как при выполнении способа вприжим, а кирпич укладывают таким же образом, как при способе вприсык. Излишек раствора подрезают кельмой, при этом раствор должен быть жестким, так как в противном случае мастер не будет успевать подрезать его, и тот будет сползать на лицевую поверхность кладки.
Забутку выкладывают, применяя способ вполуприсык (рис. 35).

Рис. 34. Кладка вприсык с подрезкой раствора: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1–3 – последовательность действий

Рис. 35. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками

Выполняют таким образом: между наружными и внутренними верстами расстилают раствор, укладывают кирпич, не допуская схватывания раствора, и расшивают швы, для чего очищают кладку от набрызгов с помощью щетки и расшивают сначала вертикальные швы (6–8 тычковых или 3–4 ложковых), потом горизонтальные.
Во время работы очень часто возникает необходимость в использовании не целого кирпича, половинки, четверти и т. д. Для этого необходимо овладеть приемами тески и рубки кирпича. Для выполнения этого используют молоток-кирочку или комбинированную кельму. При рубке кирпич держат в левой руке поперек и легкими ударами намечают линию откола на всех гранях. В момент удара инструмент держат под углом 90° к грани кирпича. При несоблюдении этого условия кирпич расколется произвольно. Рубка кирпича по ложку выполняется в такой же последовательности.
Теска осуществляют вдоль линии, нанесенной инструментом. Кирпич при этом необходимо держать левой рукой снизу, опираясь на левую ногу выше колена. Весь процесс рубки и тески кирпича представлен на рис. 36.

Рис. 36. Способы рубки и тески кирпича: 1 – отмеривание длины; 2 – нанесение отметин на рукоятку молотка; 3 – сверка длины ччастей кирпича; 4 – нанесение линии рубки; 5 – насечка; 6 – рубка; 7 – неправильный способ рубки; 8 – рубка кельмой; 9 – рубка на ложку; 10 – теска; 11 – колка по длине

Независимо от того, какая система перевязки швов будет использоваться, последовательность кирпичной кладки не изменяется. Она начинается с наружной тычковой версты 1-го ряда, на которую идут целые кирпичи. Тычковые ряды укладывают:
1) в 1-м и последнем рядах;
2) под элементами, опирающимися на кладку (балконами, прогонами и др.);
3) на уровне обрезов стен (это уменьшает толщину кладки с фасада, например при переходе от цоколя непосредственно к стене) и столбов;
4) в таких выступающих элементах кладки, как карниз и поясок (напуск, который состоит из нескольких рядов кладки и разделяет фасад здания по высоте);
5) тычковые ряды выполняют только из целых кирпичей, для забуток допустимо использовать половинки кирпичей, а при укладывании неполномерных кирпичей (половинок, трехчетверток и др.), отколотую сторону направляют внутрь.
Кладку выполняют порядным, ступенчатым и смешанным способами (рис. 37).
Порядный способ кладки отличается одновременно простотой и высокой трудоемкостью. Дело в том, что переходить к следующему ряду можно только после того, как будут уложены версты и забутки предыдущего. Этот способ удобен при однорядной системе перевязки. Но, выработав определенную последовательность кладки, можно существенно облегчить свою задачу:
1) начать с тычкового ряда наружной версты;
2) уложить ложковые кирпичи 2-го ряда наружной версты;
3) выполнить внутренние версты;
4) заложить забутку.
В результате переходить от кладки наружных верст к внутренним придется реже, что несколько облегчит работу.

Кирпич укладывают рядами как короткой стороной (тогда он располагается поперек стены) – тычками, так и длинной (кладут вдоль стены) – ложками. Наружные и внутренние ряды называются верстами, а ряды, уложенные между ними, – забутовкой. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, а для внутренней – наоборот.
Кирпич на стене должен находиться в 50–60 см от последнего кирпича укладываемой версты, в результате чего будет достаточно места для расстилания раствора.
Горизонтальные и вертикальные промежутки, которые называют швами, заполняют раствором (постелью), толщина которого различна:
– горизонтальный шов, то есть между рядами, равен 12 мм;
– вертикальный шов, то есть между кирпичами, равен 10 мм (рис. 26).

Рис. 26. Элементы каменной кладки: 1 – швы; 2 – ряды (ычковые, ложковые); 3 – наружные и внутренние версты; 4 – забутка; 5 – постель

Не следует допускать увеличения швов, поскольку в этом случае:
– уменьшается прочность стены;
– снижаются теплозащитные качества;
– нарушается модульность размеров.
В случае последующей облицовки или штукатурки ни наружные, ни внутренние швы раствором не заполняются. Подобный вид кладки называется впустошовку. Швы представлены такими разновидностями (рис. 27), как:
– заглубленный;
– вподрезку;
– выкружной;
– треугольный двусторонний;
– с выпуском валика наружу;
– односторонний.

Рис. 27. Форма швов: а – заглубленная; б – вподрезку; в – выкружной; г – треугольная двусторонняя; д – с выпуском валика; е – односрезная; 1 – кирпич; 2 – шов

Форму шва определяет способ облицовки.

Кирпичная кладка осуществляется в определенном порядке, благодаря чему обеспечивается высокая несущая способность стены. В специальной литературе данный порядок называется разрезкой, которая подчиняется 3 правилам, проиллюстрированным на рис. 25.

Рис. 25. Правила разрезки кирпичной кладки: а – воздействие на кладку наклонной силы; б – членение рядов кладки на камни (правильно); в – членение рядов кладки на камни (неправильно); г, е – с перевязкой вертикальных швов; д, ж – без перевязки вертикальных швов

1-е правило предполагает соблюдение строгой горизонтальности рядов и их перпендикулярности возникающим нагрузкам. При этом вертикальная нагрузка передается от кирпича к кирпичу по всей плоскости, а не в отдельных точках. Несоблюдение этого правила приводит к смещению кирпичей и разрушению всей кладки, что особенно важно при выполнении арок, перемычек и др.
2-е правило разрезки гласит, что перевязка вертикальных швов исключает риск смещения кирпичей под воздействием внешних сил. В связи с этим верхний ряд обязательно сдвигается относительно нижнего на четверть длины кирпича.
3-е правило разрезки – необходимо выполнять перевязки швов в горизонтальной плоскости. Игнорирование этого правила приводит к расслоению кладки и ее разрушению.

В индивидуальном строительстве используют различные виды кирпича, которые имеют свои параметры. Самыми распространенными являются полнотелый глиняный красный обожженный кирпич и белый силикатный кирпич. Они отличаются не только цветом, но и весом. Если объемный вес красного кирпича равен 1700–1900 кг/м -, то объемный вес силикатного кирпича составляет 1800–2000 кг/м -. Масса 1 полнотелого кирпича составляет 3,2–4 кг.
Толщина стен зависит от количества кирпичей, которые ее составляют. Стены возводят в 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и так далее кирпича (рис. 24), поэтому толщина сплошной кирпичной стены всегда кратна половине кирпича.

Рис. 24. Доли кирпича: 1 – целый; 2 – три четверти; 3 – половина; 4 – длинная половина; 5 – укороченная половина; 6 – четверть

Толщина кирпичной стены (с учетом толщины вертикальных швов) составляет 120, 250, 380, 510 мм и т. д.
Теплоизоляционные свойства кирпича и дерева существенно отличаются друг от друга. Приняв температуру воздуха –30° С, за расчетную, исследователи установили, что стены из полнотелого кирпича в Центральной России должны быть не менее чем в 2,5–3 раза толще деревянных, то есть их следует класть в 2,5 кирпича (640 мм).
Сплошная кладка из полнотелого кирпича – самая нерациональная. Но и в этом случае можно найти правильное решение. Чтобы повысить экономичность, стены возводят как с наружным (при этом их защищают от климатического воздействия экраном или штукатуркой), так и с внутренним утеплением (осуществляют па-роизоляцию). Это позволяет сделать толщину стен минимальной – 250 мм. Насколько теплым получится дом, зависит от качества и толщины используемого утеплителя.
Для экономии кирпича, снижения веса стен и нагрузки на фундамент наружные стены возводят из пустотелого или полнотелого кирпича. Кладка последнего предусматривает создание пустот шириной 5–7 см. При это расход кирпича сокращается примерно на 20%.
Чтобы стены выполняли свои основные функции, воздушные пустоты традиционно утепляют минеральным войлоком. В последние годы роль качественного утеплителя выполняет пенопласт. Хорошо зарекомендовали себя и теплые кладочные растворы, в состав которых входит заполнитель (шлак, керамзит и др.). По окончании кладки стены оштукатуривают.
Наиболее распространенной в настоящее время и экономически выгодной конструкцией наружных стен является колодцевый тип кладки. Такая стена представляет собой 2 самостоятельные стены, имеющие толщину в половину кирпича, которые соединяются горизонтальными и вертикальными кирпичными мостиками (перемычками), образуя замкнутые колодцы, которые по мере возведения стен заполняют утеплителем – керамзитом, шлаком или легким бетоном. Благодаря такому решению утеплитель надежно защищен от атмосферного воздействия. Конечно, стена несколько теряет в прочности, но при малоэтажном индивидуальном строительстве это настолько незначительно, что можно не учитывать. Подробнее об этом способе кладке будет сказано далее.
Кирпичные стены обладают так называемой тепловой инерционностью. Это означает, что они и прогреваются, и остывают медленно. Между инерционностью, толщиной и массой стен прослеживается прямо пропорциональная зависимость: чем толще стены и больше их масса, тем больше инерционность. Благодаря этому свойству температура воздуха внутри кирпичного дома практически не подвержена суточным колебаниям, что является достоинством этого типа стен.
Помимо наружных стен, дома имеют и внутренние, которые возводят из полнотелого кирпича, причем одинаково практичны как глиняные, так и силикатные кирпичи. Наименьшая толщина внутренних несущих стен – 250 мм, сечение столбов – не менее 380 х 380 мм, а простенков – 250 х 250 мм. Несущие столбы и простенки каждые 3–5 рядов по высоте армируют, для чего используют металлическую сетку (толщина проволоки, из которой она выполнена, колеблется от 3 до 6 мм).
Разновидностью внутренних стен являются перегородки, толщина которых обычно равна 12 (половина кирпича) или 6,5 см (в этом случае кирпич ставят на ребро). Если перегородка, выложенная на ребро, имеет в длину более 150 см, ее также армируют через каждые 2–3 ряда по высоте.
Для кирпичной кладки используют цементно-песчаный, цементно-известковый и цементно-глиняный растворы. Независимо от марки цемента цементно-песчаный раствор отличается повышенной жесткостью, но его можно смягчить, добавив глиняное или известковое тесто. Благодаря этому он становится более пластичным и удобным в работе. При этом расход цемента уменьшится примерно в 2 раза.
Чтобы не снизить прочность и качество кирпичной кладки раствор готовят перед работой и стараются использовать за 1,5–2 ч.

Кирпич является наиболее распространенным строительным материалом, который отличается прочностью, долговечностью и огнестойкостью. Он представляет собой параллелепипед с размерами 250 х 120 х 65 мм (± 3–5 мм).
В России выпускают несколько видов кирпичей (рис. 23):
1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Рис. 23. Разновидности кирпича: 1 – рядовой полнотелый кирпич; 2 – пустотелый кирпич; 3 – облицовочный кирпич; 4 – силикатный кирпич; 5 – огнеупорный кирпич; 6 – клинкерный кирпич

Рядовой полнотелый кирпич. Красного цвета, морозостойкий, пористость – от 6 до 20%. Отличается шероховатой грубой поверхностью, поэтому чаще всего стены, сложенные из такого кирпича, покрывают штукатуркой. Из него также возводят стены, своды и др.
Пустотелый кирпич. Бывает бледно– и темно-красного, коричневого или желтого цвета. Используется для строительства наружных стен, отличается повышенной теплоизолирующими свойствами. Пустотелый кирпич имеет целый ряд преимуществ:
1) сокращается толщина стен;
2) экономится сырье;
3) уменьшается стоимость транспортировки;
4) повышается морозостойкость;
5) снижается масса стен;
6) уменьшается нагрузка на фундамент.
Пустоты в таком кирпиче могут быть сквозными и несквозными круглыми, квадратными, овальными и щелевидными. При возведении стен они заполняются раствором не до конца, в результате чего теплопроводность кладки снижается. Из пустотелого кирпича можно строить наружные стены.
Облицовочный кирпич. Окраска весьма разнообразна – от светло-желтого до темно-красного. Пригоден для любых наружных работ. Морозо– и влагоустойчив. Стены, облицованные этим кирпичом, смотрятся достаточно красиво, но обойдутся дороже. Разницу составит стоимость оштукатуривания наружных стен.
Внешнюю отделку дома можно выполнить фигурным кирпичом, который характеризуется повышенной влаго– и морозостойкостью. Цветовая гамма разнообразна.
Для облицовки как внешних, так и внутренних стен можно использовать глазурованный кирпич, поверхность которого напоминает цветное стекло. Отличается некоторой хрупкостью, по своим декоративным свойствам хорош для мозаичных панно на фасаде и внутри помещения.
Силикатный кирпич. 90% его основы составляет песок, остальные 10% приходятся на известь и различные добавки (атмосферо– и щелочестойкие пигменты, включенные в основную смесь, позволяют получить цветной силикатный кирпич, а добавки-модификаторы повышают его прочность и морозоустойчивость). Силикатный кирпич обладает неплохими звукоизоляционными свойствами, поэтому может использоваться для межквартирных и межкомнатных стен. Видовой ряд силикатного кирпича весьма разнообразен:
1) полнотелый тонированный (применяется как облицовочный);
2) пористый полно– и пустотелый (пористость – это важная характеристика кирпича, которая определяет такие признаки, как прочность его сцепления с раствором, теплопроводность и впитывание влаги);
3) пустотелый;
4) пусто– и полнотелый со сколотой фактурой и др.
Огнеупорный кирпич. Это особый вид кирпича, который предназначен для использования при высоких температурах. Отличается песочно-желтым цветом и зернистой структурой, применяется для кладки печей и каминов.
Керамический клинкерный кирпич. Его характерными особенностями являются гладкие торцевые стенки и нестандартный размер, благодаря чему имеет еще одно название – «модульный». Кроме того, это качество уменьшает количество необходимых кирпичей и сокращает время кладки.
Используется для облицовки фасада, отличается высокой влаго-, термо– и морозостойкостью. Цветовая гамма достаточно разнообразна: бывает серым, белым, черным и красным.

Чтобы стена представляла собой монолитную конструкцию, кирпичи (камни или блоки) связывают между собой с помощью специального раствора, в состав которого входят заполнители и вяжущие вещества. В соответствии с характером последних выделяют растворы воздушного твердения и водного твердения (воздушные и гидравлические). В зависимости от количества вяжущих веществ различают простые и сложные растворы. Если в простых растворах (например, цементном) содержится 1 вяжущий компонент (цемент), то в сложных представлены комбинации (например, цемент и известь).
Кладочный раствор должен обладать рядом свойств, которые обеспечивают его прочность, подвижность и водоудерживающую способность. Прочность – это способность раствора выдерживать нагрузку на сжатие, она зависит от его марок, представленных в виде ряда: 0, 2, 4, 10, 25, 50,75, 100. Подвижность и водоудерживающая способность – свойства раствора, которые дают возможность качественно и равномерно выполнять горизонтальные и вертикальные швы, а также делают сцепление раствора с кирпичом (камнем или блоком) более эффективным. Подвижность раствора определяется с помощью так называемого эталонного конуса, который имеет следующие параметры:
1) масса – 300 г;
2) высота – 15 см;
3) угол в вершине – 30°.
Конус опускают в раствор: чем глубже он погружается, тем выше подвижность. Она варьируется от 4 до 15 см. В зависимости от характера строительных работ подбирают раствор той или иной подвижности (табл. 14).

Таблица 14
Подвижность раствора и характер кладки

Оптимально подобранная подвижность раствора обеспечивает снижение трудоемкости работ, упрощает его доставку и облегчает укладку кирпича (камня или блоков).
Простые кладочные растворы делятся на:
1) известковый, получаемый путем затворения песка известковым молоком. Чтобы повысить прочностные качества раствора и ускорить его твердение, в него вводят тонкомолотую известь-кипелку (негашеную известь);
2) гипсовый. Роль вяжущего вещества выполняет строительный гипс. Раствор используют для возведения стен из гипсовых камней;
3) цементный. Это т раствор нашел достаточно широкое применение в строительстве. Его используют для кладки стен толщиной меньше 250 мм и стен облегченной кладки. В частном строительстве его используют для кладки облицовочного слоя, при этом внутреннюю часть выполняют на известковом растворе или каком-либо из сложных.
Помимо простых кладочных растворов, существуют сложные, к которым относятся цементно-известковый и цементно-глиняный. Они создаются на основе простых растворов путем включения дисперсных веществ (глины, извести, кремнеземистых добавок, цемента и др.). На цементно-известковом растворе ведут внутреннюю кладку. Чтобы его приготовить, разведенное до консистенции молока известковое тесто пропускают через частое сито. Взятые в сухом виде песок и цемент смешивают и затворяют известковым молоком, после чего перемешивают до образования однородной массы.
Вместо известкового теста можно взять глиняное. Цементно-глиняный раствор хорошего качества можно получить, если соблюдать ряд условий:
1) в глине не должно содержаться примесей, отрицательно влияющих на цемент – таких, как сульфаты и др.;
2) предварительно из глины следует приготовить глиняное тесто;
3) раствор должен быть тщательно перемешан и выглядеть как однородная масса.
Для улучшения качества растворов в них вводят:
1) поверхностно-активные вещества (мылофтонат, нафтеновые мыла и др.), которые:
– повышают подвижность раствора, что положительно сказывается на его укладываемости, а количество воды при этом уменьшается;
– сокращают расход вяжущих веществ и дисперсных добавок;
2) пластификаторы, благодаря которым:
– можно сократить или вообще не включать в цементный раствор глину или известь;
– на 25% сократить количество воды, необходимой для затворения;
– повысить морозостойкость раствора.
Введение в известковый раствор пластификатора БС уменьшает расход извести на 50%, сохраняя при этом прочность кладки, а включение его в гипсовый или гипсово-известковый растворы отодвигает во времени процесс схватывания гипса.
Известковое тесто готовят из гашеной извести. Ее получают из негашеной извести (в виде кусков она называется кипелкой, в виде порошка – пушонкой), которую гасят водой и выдерживают примерно 2 недели. Чем больше срок выдержки, тем однороднее будет известковое тесто.
Глиняное тесто тоже лучше всего готовить заранее. Для этого куски глины размачивают в воде в течение 3–6 дней. Потом вливают воду, тщательно перемешивают и процеживают, чтобы удалить неразмокшие куски и посторонние примеси, после чего отстаивают. Затем воду сливают, а получившееся глиняное тесто используют по назначению (хранение глиняного теста не ограничено). Соотношение цемента, извести (глины) и песка, которое необходимо соблюдать для получения качественного раствора для кладки, представлено в табл. 4.

Основным элементом дома являются стены. Они составляют примерно 50% веса всех надземных частей дома и определяют его внешний вид, архитектурные особенности и выразительность, а также эксплуатационные характеристики. Стены дома должны:
1) обладать устойчивостью, прочностью и долговечностью;
2) быть огнестойкими;
3) обеспечивать звуко-, тепло– и гидроизоляцию;
4) иметь необходимые энергосберегающие характеристики;
5) соответствовать современным нормам и стандартам;
6) поддерживать температурно-влажностный комфорт в помещении.
Выбор материала, из которого будут построены стены, осуществляется на основании финансовых возможностей застройщика и его предпочтений. Немаловажно и то, насколько органично впишется ваш дом в окружающее архитектурное пространство.
Традиционно стены можно построить из дерева, кирпича, бетонных панелей и блоков, а также из природного камня. Современные технологии предлагают новые разработки и материалы, но о них речь пойдет ниже.
Независимо от выбранного материала стены следует рассматривать как конструктивные элементы сооружения. На их возведение приходится около 30% стоимости всего дома.
Прежде всего стены бывают наружными и внутренними, а также несущими, ненесущими и самонесущими.
Если первые 2 типа стен не требуют расшифровки, то остальным необходимо дать определение, чтобы в дальнейшем свободно оперировать данными терминами.
Несущими называются такие стены, которые воспринимают нагрузку от смежных элементов строения и одновременно со своим весом передают ее фундаменту, при этом они служат ограждающей конструкцией.
Самонесущие стены, в отличие предыдущих, несут и передают фундаменту нагрузку в виде только своего веса.
Ненесущие, то есть навесные, стены – это перегородки, которые опираются не на фундамент, а на элементы каркаса.

Еще на стадии проектирования необходимо продумать устройство вентиляции будущего дома. Это важно сделать именно предварительно, потому что все элементы, из которых складывается дом, ведут себя по-разному, «дышат» неодинаково и требуют различного подхода.
Поскольку в основе дома лежит фундамент, от его состояния зависит вся конструкция. При оптимальной системе его вентиляции дом простоит долго, не будет деформаций и перекосов. В зависимости от отсутствия или наличия подвального помещения вентилирование фундамента осуществляется различными способами. Если подвал не предусмотрен проектом, достаточно оставить продухи в цокольной части дома (рис. 20).
Если подвальное помещение предусмотрено проектом, прежде всего необходимо продумать его вентиляцию. Воздушный поток при этом будет перемещаться так, как показано на рис. 21.

Рис. 20. Вентиляция фундамента: 1 – продухи; 2 – фундамент; 3 – лаги; 4 – дополнительные балки фиксации

Рис. 21. Вентилирование подвального помещения: 1 – стены; 2 – пол; 3 – разноуровневые продухи в цоколе; 4 – направление движения воздушного потока; 5 – отмостка; 6 – грунт
Такое направление воздушного потока обеспечивается при устройстве разноуровневых продухов на противоположных сторонах цоколя, что создает перепад давления. Размеры продухов должны составлять примерно 100 х 150 мм.

Независимо от типа фундамента (ленточного или столбчатого) возможно сооружение подвального помещения (рис. 17), хотя в каждом конкретном случае он будет иметь свои особенности. Если закладывается ленточный фундамент, вместе с несущими стенами он одновременно станет и стенами подвала.
В том случае, если проектом предусматривается столбчатый фундамент, подвал, как правило, устраивают круглой формы. Он имеет ряд преимуществ:
1) он более экономичен в плане расходования материалов, поскольку стенки его могут быть более тонкими благодаря тому, что давление бокового грунта нейтрализуется круглой формой;
2) подвал может быть более глубоким;
3) круглый подвал предпочтителен при высоком горизонте подпочвенных вод;
4) такой подвал строится, если между боковой поверхностью фундамента и стеной подвала отсутствует достаточное расстояние.
Сооружая подвал круглой формы, нужно учитывать характер грунта. Дело в том, что при пучинистых грунтах вертикальные стенки подвала в случае отсутствия необходимой нагрузки могут быть подвержены сезонному вертикальному перемещению.

Рис. 17. Конструктивные элементы подвала: а – в сухом грунте: б – в пучинистых перенасыщенных влагой грунтах; 1 – насыпной грунт; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – утеплитель; 5 – асбоцементный лист; 6 – наружная стена; 7 – чистый пол; 8 – пароизоляция; 9 – черный пол; 10 – балка цоколя; 11 – железобетон; 12 – кирпичч; 13 – верхнее покрытие пола; 14 – щебень; 15 – слой жирной глины; 16 – бетон

Чтобы не допустить пучения, стены круглого подвала должны быть наклонными. Кроме того, следует учесть некоторые особенности при закладке мелко заглубленного фундамента. В этом случае стена подвала должна находиться на безопасном расстоянии от вертикальной плоскости фундамента, благодаря чему будет исключено влияние грунта, оседающего под тяжестью фундамента, на стенки подвала. Расстояние устанавливают с учетом:
– величины отметки подвала и подошвы фундамента;
– среднего давления под подошвой фундамента;
– особенностей грунта.
Если по каким-либо причинам (например, при отсутствии средств или времени) оборудование подвального помещения откладывается, достаточно заложить ленточный фундамент на глубину промерзания грунта, поскольку достроить подвал можно будет при появлении возможности и позже. Толщина стен подвального помещения определяется: характером используемого строительного материала, глубиной подвала и длиной его стены.
Соотношение ширины фундамента, глубины подвала и длины его стен представлено в табл. 9.

Таблица 9
Ширина фундамента при сооружении подвала

При близких подпочвенных водах не рекомендуется устраивать подвальное помещение, так как потребуется дорогостоящая и достаточно сложная система гидроизоляции. Если дом строится на сухих грунтах, подпольное пространство можно использовать для обустройства подвала. Постройка отдельно стоящего помещения с подвалом обойдется в 3–5 раз дороже.
Обычно высота подвала не превышает 1,9–2,2 м. В нем можно не только разместить кладовые, но и установить котел для обогрева дома, сэкономив пространство самого жилого помещения.
Ленточный фундамент образует стены подвала, а цокольное перекрытие – потолок. Если заглубление стен составляет более 1 м, определяя их толщину, следует учитывать боковое давление грунта. Стены могут быть выложены из бетона, железобетона, кирпича или бетонных блоков. В последнем случае, чтобы увеличить прочность стен, через 40 см по высоте в горизонтальные швы закладывают арматурную сетку, а по верхнему и нижнему периметру стен – железобетонные пояса.
Стены подвала должны быть не только устойчивыми, но и тепло– и гидроизолированными. На глубине примерно 2 м от поверхности земли температура воздуха равна примерно 5–10° C. Надежно теплоизолированные стены подвала позволяют поддерживать ее практические постоянно. Традиционными в плане теплоизоляции материалами являются керамзит и минеральная вата. Из современных материалов можно назвать пенопласт. Существует достаточное количество способов теплоизоляции стен. Но самыми эффективными являются такие, при которых утепляющий материал находится снаружи дома. Благодаря такому его расположению стены подвала не отсыревают и не промерзают. При устройстве наружного утепления следует использовать пенопласт, так как его теплопроводность в 2–3 раза меньше, чем у минеральной ваты, а водопоглощение – в 100 раз. Поскольку он будет располагаться снаружи, то его некоторую токсичность можно не учитывать.
Наружная гидроизоляция стен подвала или подполья – это обязательное мероприятие при постройке дома. Если грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала (то есть при сухих или маловлажных грунтах), осуществляют двойную обмазку стен разогретым битумом. При влажных грунтах в качестве гидроизоляционного материала используют рубероид или полиэтиленовую пленку, предварительно устроив так называемый глиняный замок. Для этого используют жирную глину, которую насыпают слоем до 25 см и уплотняют. Глиняный замок – это своеобразный водонепроницаемый экран из мятой утрамбованной глины, который располагают вокруг стен и фундаментов. Если пол подвала располагается ниже уровня подземных вод, потребуется проведение дополнительной подпольной гидроизоляции. Для этого в котлован укладывают сварные полиэтиленовые полотнища. Подвал обязательно должен вентилироваться. Это необходимо для того, чтобы избежать появления сырости и плесени. Кроме того, находящиеся в подвале овощи лучше сохраняются в сухом воздухе. Устроить вентиляцию можно 2 способами: 1. Еще на стадии возведения цоколя по всему периметру следует оставить вентиляционные отверстия (размером 14 х 14 см), которые при эксплуатации дома нужно систематически открывать, чтобы проветривать подвальное помещение. Их устраивают на высоте примерно 15 см над уровнем земли, причем на каждую сторону дома достаточно 1 отверстия. На зиму их закрывают во избежание попадания снега, проникновения грызунов и т. п.
2. Оптимальным решением является прокладка особых вентиляционных каналов в дымовентиляцион-ных блоках, которые должны быть выведены выше чердачного перекрытия или крыши. Это особенно актуально при строительстве 2–3-этажных домов.
В зависимости от характера грунта пол в подвале и основание под него могут быть устроены различными способами. Если на сухих грунтах в качестве основания могут служить щебень, гравий и кирпичный бой, которые необходимо уложить на грунт, утрамбовывая, то в случае влажного грунта следует предусмотреть гидроизоляцию.
Самыми лучшими материалами для основания являются монолитный бетон или железобетон, которые нужно уложить на гидроизоляционный слой для предотвращения капиллярного поднятия влаги. В качестве него могут служить жирная глина или пропитанный битумом щебень. После того как будет подготовлено основание, укладывают половое покрытие. Для этого подходят любые материалы – керамическая или бетонная плитка, цементно-песчаный раствор, половая доска и т. д. Что касается перекрытия над подвалом, его можно выполнить как из железобетонных плит, так и из дерева. Железобетонные перекрытия следует предпочесть при влажных грунтах и недостаточной вентиляции. Если укладывается деревянное цокольное перекрытие, несущие балки над подвальным помещением должны остаться открытыми, а утеплитель при этом укладывают над ними. Если горизонт подпочвенных вод находится высоко, потребуется проведение сложных и достаточно затратных гидроизоляционных мероприятий. При отсутствии средств и возможностей подпольное помещение можно сделать мелкозаглубленным, обустроив полупроходное подполье высотой от 130 до 150 см. В этом случае пол укладывают на лаги, которые опираются на кирпичные столбики, возведенные на грунте. Затем достаточно изнутри утеплить цоколь, проложив по периметру минеральную вату. Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать керамзит.

В грунтах, которые допускают глубокое заложение, можно устраивать фундаменты различного типа:
– монолитный;
– ленточный;
– столбчатый.
При строительстве многоэтажного дома, то есть в случае возведения тяжелых несущих стен, наиболее надежным является закладка монолитного железобетонного фундамента, подошва которого будет располагаться ниже уровня промерзания грунта. Преимущества именно такой конструкции очевидны: зданию обеспечиваются максимальная устойчивость и равномерность распределения нагрузки как на сам фундамент, так и на грунт. Следовательно, деформация последнего в этом случае будет симметричной, в результате чего исключаются перекосы и всевозможные искривления фундамента. При взгляде сверху он представляет собой сплошную железобетонную плиту (толщиной примерно 350 мм) под всей площадью сооружения. Такая конструкция совмещает функции как фундамента, так и пола подвального помещения. Разумеется, такой тип фундамента потребует объемных земляных работ с использованием строительной техники, значительных финансовых и материальных затрат, а также наличия квалифицированного прораба. При совпадении всех условий и возможностей закладка такого фундамента займет около 1,5 месяца. Кроме монолитного фундамента, можно заложить ленточный (его ширина должна быть не меньше толщины возводимых стен). В зависимости от используемого материала ширина такого фундамента будет различной (табл. 8).

Таблица 8
Ширина ленточного фундамента в зависимости от исходного материала

В маловлажных грунтах, чтобы сэкономить бутовый камень и кирпич, примерно половину высоты фундамента можно заменить песчаной подушкой, для чего песок насыпают слоями (до 15 см), поливая каждый из них водой и тщательно утрамбовывая.
Если предполагается закладка фундамента на глубину до 1 м, в качестве материала можно использовать кирпичный бой, кирпич-половняк, щебень, гравий и др.
Бутовый фундамент можно закладывать в траншеи с вертикальными и наклонными стенами. В зависимости от этого выбирается и способ закладывания фундамента. При вертикальных стенах траншеи и глубине закладки фундамента менее 1 м применяют способ «под заливку». Для этого дно траншеи заполняют враспор со стенками слоем сухого бутового камня высотой примерно 20 см. Образующиеся пустоты засыпают щебнем или гравием и утрамбовывают. Слой наполнителя заливают раствором. Следующие слои повторяют в той же последовательности, но без трамбования.
При наклонных стенках траншеи фундамент из бутового камня закладывают «под лопатку», для чего каждый ряд составляют из камней одинаковой высоты. Для наружных рядов подбирают крупные постелистые камни, перекладывая их раствором и образуя версты, или забутки. Между последними насыпают мелкие камни и заливают раствором. Ряды выкладывают с перевязкой швов. При глубине траншеи более 1 м или в случае широкого котлована целесообразно закладывать бутобетонный фундамент, применяя опалубку из деревянных щитов (рис. 14).

Рис. 14. Установка опалубки: 1 – распорки; 2 – дощатые щиты; 3 – накладки

В отличие от бутового фундамента в бутобетонном камень, не сортируя и не осуществляя перевязки рядов, послойно погружают в раствор.
Если грунт непучинистый, в качестве опалубки могут выступить вертикальные стенки траншеи, которые выстилают толем или рубероидом, чтобы не допустить осыпания грунта и выровнять возможные дефекты. В пучинистых грунтах стенки траншеи делают наклонными, чтобы уменьшить силы бокового сцепления, неизбежно возникающие во время сезонных деформаций грунта. Щиты для опалубки необходимо подготовить заранее и установить их в траншею.
Для изготовления опалубки используют доски из древесины хвойных пород. На крепления и распорки подойдут осина, ольха и др. Кроме того, к опалубке предъявляется ряд требований:
1) толщина досок должна быть одинаковой;
2) ширина досок – не более 150 мм;
3) сторона, обращенная к бетону, должна быть остругана;
4) доски должны быть сбиты настолько плотно, чтобы между ними не было зазоров во избежание утечки цементного молочка.
Применение опалубки позволяет уменьшить потери бетона и получить строго заданную толщину фундамента. Если предполагается использование бетона, изготовленного на заводе и непрерывно поставляемого, опалубкой должен быть охвачен весь периметр будущего фундамента. При ручном способе приготовления раствора и не слишком высокой температуре воздуха, можно использовать ее поэтапно, переставляя ее по мере затвердевания раствора. Если период бетонирования ленточного фундамента рассчитан на 30 дней, при перемещении 1 раз в неделю потребуется опалубка, охватывающая в длину 25% всего фундамента.
Опалубку можно переставлять по горизонтали (в этом случае бетонируют участок на всю высоту) и вертикали (если бетонируют послойно весь периметр фундамента). После того как фундамент затвердел, опалубку необходимо удалить. Этот процесс называется распалубкой. Чтобы облегчить его, рабочие поверхности опалубки (которые примыкают к фундаменту) перед бетонированием обрабатывают известковым или глиняным молоком. Неструганые щиты можно прикрыть рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой. Распалубку фундамента осуществляют примерно через 7 дней. После этого наружную поверхность затирают цементным раствором или покрывают растопленным битумом.
На бутобетонный фундамент расходуется больше цемента, чем на бутовый, но первый отличается меньшей трудоемкостью и большей надежностью.
Фундамент может быть залит и грунтоцементной смесью. Глинистый или лессовый грунт, вынутый из траншеи, первоначально просеивают через сито (размер ячей – 3–5 мм), перемешивают в бетономешалке с цементом (120–180 кг цемента на 1 м3 грунта) в течение примерно 5 мин, вливают воду (примерно 275–325 л), перемешивают еще 5 мин, заливают в траншею слоями толщиной 20 см и утрамбовывают. Примерно через 30 ч масса затвердевает, а через 28 дней она набирает прочность, достаточную для малоэтажного дома.
В зависимости от влажности грунта выбираются и растворы для кладки. В сухих можно использовать глиняные и известковые растворы, а во влажных – цементно-глиняные и цементно-известковые.
Ленточный фундамент может быть выполнен из сборного железобетона, который бывает сплошным и прерывистым (для последнего недопустимы торфяные и илистые грунты). Его сооружают из сборных железобетонных блоков, которые производятся на ЖБК и имеют размеры 300, 400, 500 или 600 мм, что соответствует толщине стен. Если возникает необходимость расширить площадь основания, под блоки укладывают железобетонные блоки-подушки (рис. 15).

Рис. 15. Расширение площади основания фундамента: 1 – железобетонная подушка; 2 – фундаментные блоки; 3 – цоколь; 4 – гидроизоляция; 5 – железобетонные плиты; 6 – бетонная подготовка

Поднимая фундаментную стену, блоки следует укладывать вплотную друг к другу (в отличие от подушек, которые можно расположить как вплотную, так и с разрывами). Если в проекте подвал не предусмотрен, блоки можно ставить и с разрывами (рис. 16), что заметно сэкономит строительный материал (примерно на 25% блоков) и снизит стоимость фундамента.

Рис. 16. Ленточный фундамент с разрывами: 1 – фундаментные блоки; 2 – блоки подушки

При этом следует помнить, что в таком случае количество этажей не должно превышать 2, а стены должны быть возведены из облегченных материалов.
Расстояние между фундаментными блоками должно быть не более 70 см, при этом промежутки заполняются грунтом и утрамбовываются. При устройстве такого фундамента надо следить за тем, чтобы вертикальные швы между блоками находились на блоках-подушках, которые, в свою очередь, должны опираться на утрамбованное песчаное основание. Блоки устанавливаются на растворе, а швы заполняются самым тщательным образом.
Преимущества данного типа фундамента:
– простота монтажа;
– сокращение времени на выполнение нулевого цикла;
– возможность немедленного устройства подвального перекрытия и возведения стен.
Единственным недостатком является обязательное использование грузоподъемной техники, что потребует вполне определенных расходов.
Самой надежной конструкцией является армированный монолитный ленточный фундамент, благодаря чему он относится к самым распространенным. Для его устройства необходима опалубка, о которой было рассказано выше, поэтому остановимся на арматурных работах.
Армирование монолитного фундамента и устройство армированного пояса под или над фундаментами из кладочных материалов – это гарантия надежности и особой прочности. Армирование – это установка арматурного каркаса из проволоки, стержней и т. п. Каркас собирают из прутков и хомутов, которые очищаются от ржавчины, при необходимости выпрямляются, режутся и свариваются. Для сварки прутков диаметром до 25 мм используется точечная сварка, а если применяются прутки диаметром более 25 мм – дуговая. Кроме того, таким же образом должна быть скреплена, как минимум, половина пересечений. При установке арматуры необходимо проследить, чтобы она не примыкала вплотную к опалубке, чтобы обеспечить необходимую толщину бетонного слоя (не менее 50 мм). Бетонирование фундамента предполагает проведение следующих работ:
1) приготовление бетонной смеси непосредственно на стройплощадке или доставка его с ЖБК;
2) заливка бетона;
3) уход за фундаментом во время его затвердевания.
Качество бетона зависит от качества, количества и марки используемого цемента, качества и количества заполнителей, оптимального соотношения между ними и правильного определения количества воды. Механико-физические характеристики бетона:
– плотность – 300–4500 кг/м3;
– прочность при сжатии – 1,5–80 МПа.
Опираясь на данные свойства бетона, можно сказать, что он пригоден как для выполнения несущих, так и ограждающих конструкций.
Заполнители (песок, щебень, гравий) не должны содержать посторонних примесей, поскольку их наличие ухудшит качество бетона и снизит его прочностные качества. Цемент подбирают той марки, которая обеспечит получение бетона необходимой прочности.
Для ускорения и облегчения процесса при самостоятельном приготовлении бетонной смеси следует воспользоваться бетоносмесителем.
Бетонная масса может иметь различную густоту (это зависит от количества влитой воды: ее избыток или нехватка одинаково плохо влияют на качество бетона), при этом жесткий бетон требует значительного уплотнения в отличие от пластичного. Непрерывное бетонирование позволит создать монолитную конструкцию. Если придется прервать его, необходимо создавать рабочие швы, то есть плоскости стыка (соприкосновения) между уже затвердевшим бетоном и только что уложенным.
Швы могут быть горизонтальными или вертикальными – наклонные швы делать не принято. Продолжить бетонирование нужно после приобретения бетоном прочности не менее 1 МПа. На практике признаком этого является разжижение смеси при вибрации. Это значит, что процесс кристаллизации еще только в самом начале. Непосредственно перед бетонированием необходимо обмыть верхнюю плоскость фундамента, стерев цементную пленку щеткой.
По завершении укладки бетона фундамент надо прикрыть достаточно плотной тканью, которую следует время от времени смачивать водой.
Распалубка возможна по истечении не менее 10 дней. Возводить стены можно не раньше чем через 28–30 дней.
Благодаря такой технологии произойдет равномерная осадка, исключающая образование трещин и перекосов.
Помимо перечисленных видов основания, возможно возведение и столбчатого фундамента. Как ясно из названия, это конструкция из отдельно стоящих столбов, на которые уложены железобетонные или железокирпичные перемычки, на которые приходится основной вес стен.
Фундаментные столбы возводятся на расстоянии от 1,5 до 2,5 м:
1) в местах пересечения стен;
2) по углам дома;
3) под стойками каркаса;
4) под прогонами;
5) под тяжелыми простенками.
Сечение столбов фундамента зависит от материала, из которого их сооружают:
1) из бутового камня – 600 х 600 мм;
2) из кирпича – 510 х 510 мм.
При возведении легких каркасных зданий угловые и промежуточные столбы отличаются друг от друга. Если сечение первых должно быть не менее 380 х 380 м, то для последних достаточным является сечение 380 х 250 мм. Железобетонные блоки являются прекрасным материалом для столбчатого фундамента. Их размер зависит от 2 условий – наличия специальных механизмов и их грузоподъемности. При столбчатом фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта, фундамент под внутренние стены может закладываться на 50 см ниже уровня спланированной земли.

При отсутствии подвального помещения закладка фундамента отличается некоторыми особенностями, хотя типы конструкций остаются прежними.
Если стены дома достаточно легкие, применяется столбчатый фундамент. То же самое относится и к постройке дома на плотных грунтах. Это объясняется тем, что они менее трудоемкие и экономически более выгодные.
Столбы могут быть бутобетонными, кирпичными, бетонными или железобетонными, причем последние, будучи изготовленными на железобетонных комбинатах (ЖБК), позволяют значительно увеличить темпы строительства.
Расстояние между столбами колеблется от 1,5 до 3,5 м. При этом в углах здания, точках пересечения стен и других местах, на которых сосредоточена максимальная нагрузка, они устанавливаются обязательно. Минимальное сечение столбов представлено в табл. 6.

Таблица 6
Минимальное сечение столбов для столбчатого фундамента

Чтобы увеличить прочность столбчатого фундамента, под него требуется уложить песчаную, бетонную или железобетонную подушку, толщина которой должна составлять от 100 до 300 мм. Столбы необходимо соединить рандбалками или, например, железокирпичными перемычками, которые послужат основанием для цоколя и стен.
Рандбалка – это длинная многопролетная балка, которая лежит на столбах фундамента и поддерживает кирпичную либо каменную кладку стен. Ее применяют в том случае, если пролет между столбами составляет не более 2,5 м. Высота рандбалки должна составлять не менее 25% ее пролета.
Столбы для фундамента могут быть выполнены из кирпича или бута. В этом случае через 250–400 мм необходимо прокладывать проволоку сечением 6 мм или специальную арматурную сетку для повышения прочностных качеств. Помимо горизонтального, следует осуществлять и вертикальное армирование.
Чтобы не допустить пучения грунта под перемычками, под ними устраивают подушки из песка и шлака (толщина слоя – 500 мм, зазор – 50 мм).
При использовании железобетонных столбов прибегают к железобетонным подушкам стаканного типа, которые устанавливают на слой песка.
Возможно также применение ленточного фундамента, поперечные размеры которого для домов, не превышающих 3 этажей в высоту, одинаковы. Объяснение простое: нагрузка, которую оказывает возведенный дом на грунт, относительно небольшая, а площадь подошвы фундамента при этом превышает расчетные размеры примерно в 3 раза. Ширина подошвы ленточного фундамента, выполненного из различных материалов, представлена в табл. 7.

Таблица 7
Ширина подошвы ленточного фундамента

В разрезе ленточный фундамент представляет собой вертикальный прямоугольник (рис. 13).
Его обрез, то есть верхняя часть, которая возвышается над уровнем земли приблизительно на 100 мм, может не совпадать с толщиной стены и быть шире нее. Кроме того, его ширина может зависеть от общего конструктивного решения дома.

Рис. 13. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляция; 6 – лага; 7 – пол

Если дом строится на слабых неоднородных грунтах, давление возведенной конструкции может быть выше нормативного значения (1–1,5 кг/м2). В этом случае подошва фундамента должна быть расширена, что достигается 2 способами:
1) за счет уступов, которые создаются через промежутки 300–600 мм по высоте фундамента;
2) за счет подушки, выполненной из бетона или железобетона. Если в качестве нее используется крупно-или среднезернистый песок, его укладывают слоем от 150 до 300 мм и уплотняют путем трамбования либо вибрации с одновременным увлажнением.
В качестве фундамента можно использовать также свайную конструкцию, которая имеет следующие преимущества:
1) существенно сокращается объем земляных работ (примерно на 80%, если сравнивать с ленточным фундаментом);
2) заметно уменьшается расход строительных материалов (например, бетона приблизительно на 40%);
3) отпадает необходимость проведения дренажных работ;
4) подготовка основания теряет актуальность.
Если в прошлые века использовались деревянные сваи, в настоящее время обычными являются железобетонные, стальные и комбинированные сваи, например Венеция стоит на сваях из лиственницы, привезенной из России.
В зависимости от характера грунта сваи либо опираются на него (если он прочный), либо устраиваются висячие сваи (если прочный грунт расположен слишком глубоко). Сваи могут забиваться в него в готовом виде (в этом случае они называются забивными) или изготавливаться непосредственно в пробуренных скважинах (такие сваи называются набивными). При совмещении ленточного и сваезабивного фундамента получают конструкцию, которая называется буронабивным фундаментом.
При строительстве жилого дома сваи подводятся под стены, под которыми на расстоянии примерно 3–8 диаметров (для железобетонных либо асбестоце-ментных трубчатого сечения, которые заполняются железобетоном) или через 1–1,2 м (для железобетонных свай сечением от 250 х 250 мм до 400 х 400 мм) они устанавливаются в 1–2 ряда. Длина свай составляет около 5 м.
Оголовки свай выравниваются и скрепляются монолитным или сборным железобетонным ростверком (он выполняется в виде плит или балок), который предназначен для передачи нагрузки на грунт от возведенного дома. Его ширина должна быть равна толщине стен (по крайней мере, на меньше 300 мм), а высота – примерно 150 мм.
Закладывая фундамент, необходимо иметь в виду, что он может выдерживать нагрузку, не деформируясь при этом, только при соблюдении определенных технических условий эксплуатации. Непредвиденная деформация фундамента возможна в том случае, если:
1) остановить работы в преддверии зимы на стадии закладки фундамента, не возводя стены и не укладывая перекрытия;
2) не отапливать построенный дом в зимний период, хотя тепловой режим его эксплуатации закладывался в расчеты при определении глубины закладки фундамента.
Таким образом, во избежание непредвиденных осложнений строить дом и вселяться в него желательно в течение одного строительного сезона.

Фундамент представляет собой стенку, которые предназначены для принятия нагрузки, и подошву. С каждой его боковой стороны делают уступы по 50–60 см, поэтому ширина больше толщины. Между верхней поверхностью фундамента и возводимой стеной прокладывают слой гидроизоляции. Для отведения дождевых вод по периметру стен сооружают отмостку, имеющую уклон от 1 до 10°.
В соответствии с характером используемого материала фундаменты делятся на:
– песчаные;
– бутовые;
– бутобетонные;
– бетонные;
– кирпичные (табл. 5).
Особенности укладки различных типов фундаментов представлены на рис. 12.
В зависимости от характера взаимодействия с грунтом, то есть с основанием, фундаменты делятся на:
– неподвижные, или стационарные;
– подвижные, или плавающие;
– свайные.
Малоэтажные жилые дома практически всегда строят на стационарных фундаментах, которые укладываются на неподвижное основание.
Если дом возводится на пучинистых грунтах (это грунты, которые могут изменять свой объем при увлажнении в процессе замораживания зимой и оттаивания весной), то фундамент имеет вид сплошной либо решетчатой монолитной плиты из железобетона, что характерно для плавающих конструкций. Такое решение учитывает периодические вертикальные перемещения и является оправданным при постройке небольших по объему жилых домов, возводимых на тяжелых, подвижных или проса-дочных грунтах, отличающихся значительной глубиной промерзания.

Таблица 5
Типы фундамента в соответствии с характером используемого строительного материала

Рис. 12. Типы фундаментов: а – песчаный; б – кирпичный; в – бутовый; г – бетонный; д – блочный; е – железобетонный; 1 – крупнозернистый песок; 2 – щебень или гравий; 3 – отмостка; 4 – песчаная подушка; 5 – кирпич; 6 – бутовый камень; 7 – бетон; 8 – бетонный блок; 9 – грунт; 10 – железобетон

Стационарные фундаменты, в свою очередь, бывают ленточными и столбчатыми. Выбор одного из них зависит от материала, из которого предполагается класть стены. Если для стен применяют кирпич, шлако– или керамзитобетон, предусматриваются перекрытия и подвальное помещение, то предпочтение следует отдать ленточному фундаменту. На сухих непучинистых грунтах его можно закладывать не слишком глубоко, в этом случае он играет роль заглубленного цоколя. При этом расход материалов и трудоемкость практически не отличаются от тех, которые требуются при закладке столбчатого фундамента.
Столбчатые фундаменты подходят для домов с каркасными, щитовыми, брусчатыми или рублеными стенами, а также для летних хозблоков. Строительным материалом в этом случае служат камень, бетон, деревянные или железобетонные столбы, металлические и асбесто-цементные трубы. По сравнению с обычным ленточным фундаментом он обходится примерно в 2 раза дешевле.
Его использование особенно эффективно и выгодно в пучинистых грунтах, отличающихся глубоким промерзанием.
На плывунах, в зоне вечной мерзлоты и в случаях усиленных нагрузок на основание применяются свайные фундаменты. В конструкцию данного фундамента входят сваи и ростверк (плита, объединяющая оголовки свай).

Выбор того или иного проекта жилого дома самым непосредственным образом связан с размером, конфигурацией и характером земельного участка. Параметры участка и размер дома должны соответствовать друг другу. Например, для коттеджа общей площадью 200-300 м2 необходимо не менее 10 соток. Если участок не имеет такого размера, то возведенный достаточно большой дом плохо впишется в него, в окружающий ландшафт и будет выглядеть громоздко и не очень красиво, даже если для его строительства будут приобретены самые качественные и дорогостоящие материалы.
Немаловажны также расположение самого участка и его ориентация в пространстве. Чаще всего вход в дом располагают со стороны въезда на участок, поэтому прихожая, холл и гараж должны находиться со стороны въезда. Поскольку такие помещения не требовательны к освещению (не нуждаются в естественном источнике света), то они, как и въезд, могут находиться на северной стороне. Благодаря такому расчету на солнечной стороне можно запланировать гостиную, детскую комнату и др. Приобретая участок, проанализируйте его рельеф: это поможет вам при определении характера фундамента, который вы заложите под свой дом. Различаются сухие, сырые и мокрые участки.
Признаками первых являются возвышенности и всхолмленные места. Сырому участку свойственны слабовсхолмленные места, пологие склоны и небольшие котловины с характерными признаками заболоченности. Пониженные равнины, котловины, низины и заболоченные места – это признаки мокрого участка. Если на сухом участке речь может идти только о таком источнике влаги, как атмосферные осадки, то для влажного он складывается из осадков, подпочвенных вод и частично из грунтовых.
А на мокром участке придется учитывать и осадки, и почвенные, и грунтовые воды. Соответственно, затраты на строительство будут различными в каждом конкретном случае. Если вы возведете каменный особняк площадью примерно 300 м2, то его стоимость будет буквально астрономической.
Кроме того, неудачный рельеф местности неизбежно приведет к необходимости осуществления незапланированных земляных работ, требующих определенных вложений. Конечно, самому осуществить топогеодезическую экспертизу невозможно, поэтому стоит подумать о привлечении соответствующей организации.

В связи с этим невозможно удержаться от параллели с современным частным строительством, когда на обычной городской улице возводится средневековый замок. Зрелище достаточно нелепое и безвкусное, поскольку элементы вводятся в отрыве от исторического контекста.
Модерн (от франц. moderne – «новейший, современный») (конец XIX – начало XX в.). Это направление в архитектуре возникло в противовес эклектике. Стремясь преодолеть хаос окружающего мира и опираясь на идеалы гармонии, представители этого стиля создают новую архитектуру. Опять актуальными становятся гармония и органичность здания, его конструкций, при этом модернизм опирается на новые материалы (бетон, керамику, стекло и др.). Для этого времени характерен всплеск частного домостроения.
В наши дни современные архитектурные стили являются ориентирами для частного жилищного строительства.
Органичная архитектура (конец XIX – начало XX в.) – архитектурный стиль, возникший на рубеже столетий. Его основоположником является Ф. Л. Райт. Задача, стоящая перед архитектором, – выражение индивидуальности заказчика, которое непременно должно составлять гармонию с окружающей средой и органично вписываться в нее. При этом предполагается максимальное использование особенностей ландшафта. При этом в архитектуре должна подчеркиваться специфика регионов каждой страны. Отсюда главные принципы органичной архитектуры:
1) индивидуализированный характер жилых домов независимо от того, частный ли это дом, загородная гостиница или вилла, который определяется прежде всего функциональным назначением и природной средой;
2) отказ от индустриальных методов городского строительства в пользу индивидуальных;
3) широкое применение естественных природных материалов;
4) абсолютная гармония здания и ландшафта;
5) приоритет духовных потребностей человека.
Конструктивизм (1920-е гг.) – это архитектурный стиль, созданный и развившийся в советской архитектуре. Идейная подоплека конструктивизма – стремление сбросить груз прошлого и создать новый архитектурный язык, созвучный эпохе. Основную задачу приверженцы данного направления видели в конструировании материальной среды, в которой живет человек. Оно предполагает применение: новой техники, технологий, рациональных форм и функциональных конструкций. Конструктивизм должен был подчеркнуть принципы нового индустриального общества, главной движущей силой которого является народ, общества, перед которым стояли грандиозные социальные задачи. Отсюда стремление к новым архитектурным средствам выражения, а также применение инженерных и архитектурных конструкций при строительстве многоквартирных домов.
Функционализм (1920–1930 гг.) как направление современной архитектуры возник в начале ХХ в. в Германии и Нидерландах, когда после Первой мировой войны встали задачи восстановления городов и строительства жилья для населения. Главный лозунг функционализма – «Красиво то, что хорошо функционирует». Данный архитектурный стиль предполагает соблюдение принципа соответствия здания тому назначению (тем функциям), для которого оно возводится. Это давало возможность проектировать и строить дома для трудящихся, совмещая минимальное пространство с экономичностью и комфортом помещения. В связи с этим появляются социально обоснованные приемы и нормы планировки отдельных квартир и целых жилых массивов (например, стандартная секция, квартира, строчная застройка и др.).

Рококо, или позднее барокко (20-е гг. XVIII в.) (от фр. rococo, rocaille – «декоративный мотив, напоминающий раковину»). Этот стиль в архитектуре появляется в период кризиса абсолютизма. Как и в эпоху любого кризиса, возникает стремление уйти от реальной действительности, углубиться в мир фантазии и театрального действа, отсюда прихотливый, даже вычурный орнаментальный ритм и камерные темы. В стиле рококо оформлялись интерьеры особняков городской буржуазии.
Классицизм (от лат. classicus – «образцовый») (середина XVII – начало XIX в.). Для стиля характерно обращение к Античности как к некоему образцу, он стал отражением борьбы с диктатом церкви в обществе. Классицизм идеализировал власть просвещенной монархии, основанной на гуманизме. В его основе лежат философия рационализма и принципы разумной устроенности мира. Идеи равенства и свободы нашли свое отражение и в формирующейся новой эстетике, главным постулатом которой является требование «благородной простоты и спокойного величия» (И. И. Винкельман, основоположник эстетики классицизма), отсюда строгая геометрия форм, логичная планировка и сдержанный декор. В таком стиле возводятся загородные резиденции (усадьбы, дворцы) и городские особняки.
Ампир (от фр. empire – «империя») (1800–1830-е гг.). Это заключительная стадия классицизма. Стиль сложился в эпоху правления императора Франции Наполеона I. Для ампира характерно обращение к наследию Римской империи, Древней Греции и Древнего Египта. Он стал воплощением могущества императора и воинской силы. Архитектура представляет собой застывшую копию античных образцов с некоторыми современными элементами. Это выразилось в подчеркнутой монументальности формы и пышном декоре. Классический пример – Триумфальная арка в Париже.
Русский ампир дал образцы градостроительства и сельских усадебных домов.
Историзм (1840–1918 гг.). Развитие промышленности и появление крупной буржуазии, представители которой сосредотачивали в своих руках большие финансовые возможности, – все это открыло эпоху строительства многоквартирных жилых домов, которые должны были сдаваться в аренду и приносить прибыль. В архитектуре отмечается тяготение к прошлому, что, в свою очередь, влечет за собой стилизацию и соединение разнородных элементов (готики, классицизма, барокко, ренессанса и др.).
Эклектика (от греч. eklektikos – «выбирающий») (2-я половина XIX в.). Архитектурный стиль, который своим кредо провозгласил «умный выбор» не только разнообразных, но и разнородных, часто несовместимых элементов.

Архитектура принадлежит к такому роду искусств, которое, наряду с живописью, музыкой и модой, призвано отражать все, что характерно для данного времени. Улицы, площади и дома – все это воплощение эстетических идеалов и предпочтений, поэтому, планируя строить дом, необходимо подумать, как он впишется в архитектурный ряд конкретного места и окружающий ландшафт вообще.
Возводя здание, нужно помнить, что от нашего вкуса зависит облик всего города или поселка. В этом смысле об архитектуре можно говорить как о носителе культурного и воспитательного начала. В связи с этим важно не просто построить дом: необходимо создать материальную среду, в которую, кроме зданий, входят произведения так называемой малой архитектуры – ограды, скамейки, садовая скульптура, миксбордеры и цветники. Не последнюю роль играют и технические средства, например осветительные приборы. Жилая среда формируется различными средствами информации, к которым относятся вывески, всевозможные указатели и реклама. Внутреннее пространство жилого помещения по-настоящему становится жизненной средой, когда наполняется предметами искусства, быта, мебелью и т. д. Таким образом, человек создает вокруг себя искусственную среду, которая, помимо выполняемых практических функций, наделяется и определенной эстетикой. Чтобы эта среда не вызывала отторжения, все, что входит в это понятие, должно быть объединено общим характером средств и приемов, ее создающим. Именно эта общность художественных признаков в архитектуре называется стилем.
В архитектуре принято выделять исторические и современные стили. Рассмотрение и характеристика исторических стилей в архитектуре – это не только дань прошлому. Они находят применение и в современной действительности, прежде всего речь идет об украшении фасадов и интерьеров жилых зданий.
Романский стиль (950–1250 гг.). Название стиля (термин относится к 1820 г.) говорит об определяющем влиянии античной римской архитектуры. Он характерен для западноевропейской архитектуры и создавался на основе объединения византийских и местных строительных форм (пример выполненного в романском стиле здания – собор Нотр-Дам в Пуатье). В современном загородном строительстве можно встретить архитектурные формы, характерные для замков.
Готический стиль (1140–1520 гг.). Термин относится к XV в. и восходит к названию германского племени готов. Готика – это искусство эпохи феодализма, которое было в первую очередь культовым. Ярким образцом готического стиля является Собор Парижской Богоматери. По мере развития городов, ремесел и торговли готика вторгается и в гражданское градостроительство (жилые дома, ратуши, торговые ряды и т. п.). Ее достижением являются фахверковые (от нем. Fachwerk) городские дома и феодальные замки. Фахверк – это деревянный каркас малоэтажных зданий, промежутки которого заполнены кирпичом, камнем и другими материалами.
Возрождение (Ренессанс) (в XIV–XVI вв. характерен для Италии, в XV – начале XVII в. – для стран Центральной и Западной Европы). Возникновение и развитие этого стиля связаны прежде всего с изменением сознания человека эпохи Средневековья – от христианского миропонимания к возрождению гуманистических идеалов Античности. Безусловно, это не могло не отразиться на различных видах искусства, в том числе и на архитектуре, в которой главную роль начинают играть светские сооружения (палаццо, городские здания и др.). Характерные признаки – колоннады, своды, купола, арочные галереи и т. д.
Барокко (от итал. barocco – «странный, причудливый») (конец XVI – середина XVIII в.). Основоположником этого стиля считают гениального скульптора и архитектора Микеланджело Буонарроти.
Отдельное направление – русское барокко, существовавшее до 60-х гг. XVIII в. Характерные особенности: монументальность, пространственный размах, текучесть сложных форм и живописные силуэты. Образцами русского барокко являются Зимний дворец Растрелли и дворцово-парковые комплексы Санкт-Петербурга.
В этом направлении отчетливо прослеживаются связи с древнерусским зодчеством, в первую очередь с архитектурой Москвы (конец XVII – начало XVIII в.). Гармония белокаменного декора, красного кирпича и элементов архитектурного ордера – главная его особенность.

Конечно, нельзя предугадать все перемены в семье, которые произойдут через год или несколько десятилетий. Учесть их в проекте нельзя, можно только заложить возможность модификации, что в компьютерной терминологии обозначается очень емким словом «upgrade». Поэтому рациональным кажется построить дом, достаточный для нынешнего момента, чем возводить дворец, который может вообще остаться пустым.
Как и каждая семья, дома должны быть уникальными и индивидуализированными. Поскольку семья может состоять как из одного человека, так и нескольких, проблему уюта необходимо рассматривать на примере дома для 1 человека, для 2 человек, для семьи с детьми и т. д. Человек всегда стремится окружать себя красивыми предметами. Это могут быть детские игрушки, одежда и кухонная утварь, не является исключением и сам дом. Индивидууму вообще свойственно содержательно наполнять пространство, оценивать прекрасное. Красота подчиняется объективным законам так же, как и живопись, музыка и архитектура. Но восприятие ее зависит от духовного богатства, образности мышления, фантазии, культуры, образованности и подготовленности самого человека.
Каждая культура формировала свои идеалы прекрасного. В современный период, для которого характерно взаимопроникновение культур, мы зачастую руководствуемся модными тенденциями – сиюминутными, временными, преходящими. Однако архитектура представляет собой нечто стабильное, основательное и рассчитанное не на один год или даже век. Содержательность постройки позволяет отнести здание к тому или иному архитектурному стилю и определить, насколько эффективно потрачены средства.
Украшение фасада и количество применяемых материалов не тождественны красоте. Красота в архитектуре – это гармония, целостность, совершенство формы и композиции. Все средства архитектурной выразительности (ритм, объем, линия, плоскость, цвет и др.) призваны вызывать позитивные эмоции. Но применить их все в отдельно взятом строении невозможно. Однако и пренебрегать ими нельзя, чтобы не превратить дом в нагромождение разнородных элементов, что обязательно придаст ему пестроту и безликость. Чтобы не впасть в подобную крайность, необходимо придерживаться какого-либо архитектурного стиля, который решает стандартные вопросы строительства комплексом средств выразительности, характерных для каждого из них.

Она определяется особенностями климата, наличием материалов для строительства, а также укладом и образом жизни человека. Если климатические условия достаточно мягкие, можно прожить вообще без крыши над головой. Достаточно повесить гамак где-нибудь в защищенном от прямых солнечных лучей и ветра месте, а лианы, вьющиеся вокруг, станут стенами. Но, «обрастая» постепенно имуществом, человек приходит к необходимости где-то его хранить. Следовательно, возникает потребность в погребах и кладовых. Возводятся стены, устанавливаются двери, крепнут засовы и замки. С течением времени облик жилища преображается. Главное назначение жилища заключается в том, чтобы служить убежищем. Примерами построек такого типа могут быть шалаши, палатки и землянки, с которых и начиналось народное жилище.
На Крайнем Севере до сих пор актуальны чумы или яранги, которые в экстремальных природных условиях вполне могут быть надежными и даже комфортными. Если учесть, что местное население кочует с оленьими стадами, то от жилища требуются компактность, легкость и простота возведения. Такое жилье должно занимать минимум места и быстро сооружаться на новом месте или разбираться.
Наличие строительных материалов также влияет на характер жилища. Например, отсутствие лесов в Месопотамии предопределило форму построек. Известно, что именно здесь впервые стали возводить купольные конструкции. А частые разрушительные землетрясения в Японии сделали актуальной каркасную архитектуру.
Покоряя природу, постепенно переходя к оседлому образу жизни и культурно развиваясь, первобытный человек приобретал опыт строительства, постепенно постигал все тонкости этого мастерства, накапливал опыт и приемы, которые обеспечивали надежность жилища. В современном понимании надежность жилища включает в себя долговечность, противопожарную безопасность, поддержание оптимального температурного режима, защиту от природно-климатических факторов и подпочвенной влаги.
Первоначально жилое и хозяйственное помещения не разделялись, хотя говорить об полном отсутствии пространственной организации дома неправомерно. В зависимости от хозяйственных и бытовых процессов, которыми была наполнена жизнь человека, осуществлялось деление внутреннего пространства дома на функциональные зоны. Постепенно за каждым отдельным помещением закреплялась определенная специализация. Начали выделяться хозяйственный блок и жилая часть, женская и мужская, повседневная и праздничная половины. Таким образом, структура дома становилась все более сложной и технически совершенной.
Первая половина XX в. прошла под знаком экономности и целесообразности. Господствующим архитектурным течением этого периода был функционализм. Чтобы рационально использовать каждый метр жилого помещения, проводились исследования, вычислялась минимальная площадь комнат и коридоров, санузлов и подсобных помещений. Для функциональной архитектуры характерны строгая форма и минимализм средств.
Вследствие дефицита жилья и строительных материалов стали возводиться типовые дома. Основным оценочным показателем становится «удобство для всех», которое складывается из точно определенных размеров комнат, их оптимальной компоновки и наличия инженерных систем, включающих газо-, водо-, тепло-, энергоснабжение и канализацию.
Кроме того, дом входит в состав единиц более высокого порядка, поэтому удобство проживания в нем включает и наличие развитой инфраструктуры.
Функциональность – это важная составляющая жилища, но далеко не единственная. Необходимо, чтобы каждый проживающий в доме имел обособленное пространство, которое он мог бы организовать по своему вкусу и усмотрению. Это дает ощущение свободы и творчества, делает дом оригинальным, неповторимым и несущим отпечаток личности хозяина. Жилой дом должен быть уютным и комфортным для каждого жильца. Достаточно часто возникает ситуация, когда жилище перестает быть таковым, даже если внешне оно выглядит вполне надежным. В этом случае можно говорить о том, что оно морально устарело.