Независимо от типа фундамента (ленточного или столбчатого) возможно сооружение подвального помещения (рис. 17), хотя в каждом конкретном случае он будет иметь свои особенности. Если закладывается ленточный фундамент, вместе с несущими стенами он одновременно станет и стенами подвала.
В том случае, если проектом предусматривается столбчатый фундамент, подвал, как правило, устраивают круглой формы. Он имеет ряд преимуществ:
1) он более экономичен в плане расходования материалов, поскольку стенки его могут быть более тонкими благодаря тому, что давление бокового грунта нейтрализуется круглой формой;
2) подвал может быть более глубоким;
3) круглый подвал предпочтителен при высоком горизонте подпочвенных вод;
4) такой подвал строится, если между боковой поверхностью фундамента и стеной подвала отсутствует достаточное расстояние.
Сооружая подвал круглой формы, нужно учитывать характер грунта. Дело в том, что при пучинистых грунтах вертикальные стенки подвала в случае отсутствия необходимой нагрузки могут быть подвержены сезонному вертикальному перемещению.

Рис. 17. Конструктивные элементы подвала: а – в сухом грунте: б – в пучинистых перенасыщенных влагой грунтах; 1 – насыпной грунт; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – утеплитель; 5 – асбоцементный лист; 6 – наружная стена; 7 – чистый пол; 8 – пароизоляция; 9 – черный пол; 10 – балка цоколя; 11 – железобетон; 12 – кирпичч; 13 – верхнее покрытие пола; 14 – щебень; 15 – слой жирной глины; 16 – бетон

Чтобы не допустить пучения, стены круглого подвала должны быть наклонными. Кроме того, следует учесть некоторые особенности при закладке мелко заглубленного фундамента. В этом случае стена подвала должна находиться на безопасном расстоянии от вертикальной плоскости фундамента, благодаря чему будет исключено влияние грунта, оседающего под тяжестью фундамента, на стенки подвала. Расстояние устанавливают с учетом:
– величины отметки подвала и подошвы фундамента;
– среднего давления под подошвой фундамента;
– особенностей грунта.
Если по каким-либо причинам (например, при отсутствии средств или времени) оборудование подвального помещения откладывается, достаточно заложить ленточный фундамент на глубину промерзания грунта, поскольку достроить подвал можно будет при появлении возможности и позже. Толщина стен подвального помещения определяется: характером используемого строительного материала, глубиной подвала и длиной его стены.
Соотношение ширины фундамента, глубины подвала и длины его стен представлено в табл. 9.

Таблица 9
Ширина фундамента при сооружении подвала

При близких подпочвенных водах не рекомендуется устраивать подвальное помещение, так как потребуется дорогостоящая и достаточно сложная система гидроизоляции. Если дом строится на сухих грунтах, подпольное пространство можно использовать для обустройства подвала. Постройка отдельно стоящего помещения с подвалом обойдется в 3–5 раз дороже.
Обычно высота подвала не превышает 1,9–2,2 м. В нем можно не только разместить кладовые, но и установить котел для обогрева дома, сэкономив пространство самого жилого помещения.
Ленточный фундамент образует стены подвала, а цокольное перекрытие – потолок. Если заглубление стен составляет более 1 м, определяя их толщину, следует учитывать боковое давление грунта. Стены могут быть выложены из бетона, железобетона, кирпича или бетонных блоков. В последнем случае, чтобы увеличить прочность стен, через 40 см по высоте в горизонтальные швы закладывают арматурную сетку, а по верхнему и нижнему периметру стен – железобетонные пояса.
Стены подвала должны быть не только устойчивыми, но и тепло– и гидроизолированными. На глубине примерно 2 м от поверхности земли температура воздуха равна примерно 5–10° C. Надежно теплоизолированные стены подвала позволяют поддерживать ее практические постоянно. Традиционными в плане теплоизоляции материалами являются керамзит и минеральная вата. Из современных материалов можно назвать пенопласт. Существует достаточное количество способов теплоизоляции стен. Но самыми эффективными являются такие, при которых утепляющий материал находится снаружи дома. Благодаря такому его расположению стены подвала не отсыревают и не промерзают. При устройстве наружного утепления следует использовать пенопласт, так как его теплопроводность в 2–3 раза меньше, чем у минеральной ваты, а водопоглощение – в 100 раз. Поскольку он будет располагаться снаружи, то его некоторую токсичность можно не учитывать.
Наружная гидроизоляция стен подвала или подполья – это обязательное мероприятие при постройке дома. Если грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала (то есть при сухих или маловлажных грунтах), осуществляют двойную обмазку стен разогретым битумом. При влажных грунтах в качестве гидроизоляционного материала используют рубероид или полиэтиленовую пленку, предварительно устроив так называемый глиняный замок. Для этого используют жирную глину, которую насыпают слоем до 25 см и уплотняют. Глиняный замок – это своеобразный водонепроницаемый экран из мятой утрамбованной глины, который располагают вокруг стен и фундаментов. Если пол подвала располагается ниже уровня подземных вод, потребуется проведение дополнительной подпольной гидроизоляции. Для этого в котлован укладывают сварные полиэтиленовые полотнища. Подвал обязательно должен вентилироваться. Это необходимо для того, чтобы избежать появления сырости и плесени. Кроме того, находящиеся в подвале овощи лучше сохраняются в сухом воздухе. Устроить вентиляцию можно 2 способами: 1. Еще на стадии возведения цоколя по всему периметру следует оставить вентиляционные отверстия (размером 14 х 14 см), которые при эксплуатации дома нужно систематически открывать, чтобы проветривать подвальное помещение. Их устраивают на высоте примерно 15 см над уровнем земли, причем на каждую сторону дома достаточно 1 отверстия. На зиму их закрывают во избежание попадания снега, проникновения грызунов и т. п.
2. Оптимальным решением является прокладка особых вентиляционных каналов в дымовентиляцион-ных блоках, которые должны быть выведены выше чердачного перекрытия или крыши. Это особенно актуально при строительстве 2–3-этажных домов.
В зависимости от характера грунта пол в подвале и основание под него могут быть устроены различными способами. Если на сухих грунтах в качестве основания могут служить щебень, гравий и кирпичный бой, которые необходимо уложить на грунт, утрамбовывая, то в случае влажного грунта следует предусмотреть гидроизоляцию.
Самыми лучшими материалами для основания являются монолитный бетон или железобетон, которые нужно уложить на гидроизоляционный слой для предотвращения капиллярного поднятия влаги. В качестве него могут служить жирная глина или пропитанный битумом щебень. После того как будет подготовлено основание, укладывают половое покрытие. Для этого подходят любые материалы – керамическая или бетонная плитка, цементно-песчаный раствор, половая доска и т. д. Что касается перекрытия над подвалом, его можно выполнить как из железобетонных плит, так и из дерева. Железобетонные перекрытия следует предпочесть при влажных грунтах и недостаточной вентиляции. Если укладывается деревянное цокольное перекрытие, несущие балки над подвальным помещением должны остаться открытыми, а утеплитель при этом укладывают над ними. Если горизонт подпочвенных вод находится высоко, потребуется проведение сложных и достаточно затратных гидроизоляционных мероприятий. При отсутствии средств и возможностей подпольное помещение можно сделать мелкозаглубленным, обустроив полупроходное подполье высотой от 130 до 150 см. В этом случае пол укладывают на лаги, которые опираются на кирпичные столбики, возведенные на грунте. Затем достаточно изнутри утеплить цоколь, проложив по периметру минеральную вату. Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать керамзит.

В грунтах, которые допускают глубокое заложение, можно устраивать фундаменты различного типа:
– монолитный;
– ленточный;
– столбчатый.
При строительстве многоэтажного дома, то есть в случае возведения тяжелых несущих стен, наиболее надежным является закладка монолитного железобетонного фундамента, подошва которого будет располагаться ниже уровня промерзания грунта. Преимущества именно такой конструкции очевидны: зданию обеспечиваются максимальная устойчивость и равномерность распределения нагрузки как на сам фундамент, так и на грунт. Следовательно, деформация последнего в этом случае будет симметричной, в результате чего исключаются перекосы и всевозможные искривления фундамента. При взгляде сверху он представляет собой сплошную железобетонную плиту (толщиной примерно 350 мм) под всей площадью сооружения. Такая конструкция совмещает функции как фундамента, так и пола подвального помещения. Разумеется, такой тип фундамента потребует объемных земляных работ с использованием строительной техники, значительных финансовых и материальных затрат, а также наличия квалифицированного прораба. При совпадении всех условий и возможностей закладка такого фундамента займет около 1,5 месяца. Кроме монолитного фундамента, можно заложить ленточный (его ширина должна быть не меньше толщины возводимых стен). В зависимости от используемого материала ширина такого фундамента будет различной (табл. 8).

Таблица 8
Ширина ленточного фундамента в зависимости от исходного материала

В маловлажных грунтах, чтобы сэкономить бутовый камень и кирпич, примерно половину высоты фундамента можно заменить песчаной подушкой, для чего песок насыпают слоями (до 15 см), поливая каждый из них водой и тщательно утрамбовывая.
Если предполагается закладка фундамента на глубину до 1 м, в качестве материала можно использовать кирпичный бой, кирпич-половняк, щебень, гравий и др.
Бутовый фундамент можно закладывать в траншеи с вертикальными и наклонными стенами. В зависимости от этого выбирается и способ закладывания фундамента. При вертикальных стенах траншеи и глубине закладки фундамента менее 1 м применяют способ «под заливку». Для этого дно траншеи заполняют враспор со стенками слоем сухого бутового камня высотой примерно 20 см. Образующиеся пустоты засыпают щебнем или гравием и утрамбовывают. Слой наполнителя заливают раствором. Следующие слои повторяют в той же последовательности, но без трамбования.
При наклонных стенках траншеи фундамент из бутового камня закладывают «под лопатку», для чего каждый ряд составляют из камней одинаковой высоты. Для наружных рядов подбирают крупные постелистые камни, перекладывая их раствором и образуя версты, или забутки. Между последними насыпают мелкие камни и заливают раствором. Ряды выкладывают с перевязкой швов. При глубине траншеи более 1 м или в случае широкого котлована целесообразно закладывать бутобетонный фундамент, применяя опалубку из деревянных щитов (рис. 14).

Рис. 14. Установка опалубки: 1 – распорки; 2 – дощатые щиты; 3 – накладки

В отличие от бутового фундамента в бутобетонном камень, не сортируя и не осуществляя перевязки рядов, послойно погружают в раствор.
Если грунт непучинистый, в качестве опалубки могут выступить вертикальные стенки траншеи, которые выстилают толем или рубероидом, чтобы не допустить осыпания грунта и выровнять возможные дефекты. В пучинистых грунтах стенки траншеи делают наклонными, чтобы уменьшить силы бокового сцепления, неизбежно возникающие во время сезонных деформаций грунта. Щиты для опалубки необходимо подготовить заранее и установить их в траншею.
Для изготовления опалубки используют доски из древесины хвойных пород. На крепления и распорки подойдут осина, ольха и др. Кроме того, к опалубке предъявляется ряд требований:
1) толщина досок должна быть одинаковой;
2) ширина досок – не более 150 мм;
3) сторона, обращенная к бетону, должна быть остругана;
4) доски должны быть сбиты настолько плотно, чтобы между ними не было зазоров во избежание утечки цементного молочка.
Применение опалубки позволяет уменьшить потери бетона и получить строго заданную толщину фундамента. Если предполагается использование бетона, изготовленного на заводе и непрерывно поставляемого, опалубкой должен быть охвачен весь периметр будущего фундамента. При ручном способе приготовления раствора и не слишком высокой температуре воздуха, можно использовать ее поэтапно, переставляя ее по мере затвердевания раствора. Если период бетонирования ленточного фундамента рассчитан на 30 дней, при перемещении 1 раз в неделю потребуется опалубка, охватывающая в длину 25% всего фундамента.
Опалубку можно переставлять по горизонтали (в этом случае бетонируют участок на всю высоту) и вертикали (если бетонируют послойно весь периметр фундамента). После того как фундамент затвердел, опалубку необходимо удалить. Этот процесс называется распалубкой. Чтобы облегчить его, рабочие поверхности опалубки (которые примыкают к фундаменту) перед бетонированием обрабатывают известковым или глиняным молоком. Неструганые щиты можно прикрыть рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой. Распалубку фундамента осуществляют примерно через 7 дней. После этого наружную поверхность затирают цементным раствором или покрывают растопленным битумом.
На бутобетонный фундамент расходуется больше цемента, чем на бутовый, но первый отличается меньшей трудоемкостью и большей надежностью.
Фундамент может быть залит и грунтоцементной смесью. Глинистый или лессовый грунт, вынутый из траншеи, первоначально просеивают через сито (размер ячей – 3–5 мм), перемешивают в бетономешалке с цементом (120–180 кг цемента на 1 м3 грунта) в течение примерно 5 мин, вливают воду (примерно 275–325 л), перемешивают еще 5 мин, заливают в траншею слоями толщиной 20 см и утрамбовывают. Примерно через 30 ч масса затвердевает, а через 28 дней она набирает прочность, достаточную для малоэтажного дома.
В зависимости от влажности грунта выбираются и растворы для кладки. В сухих можно использовать глиняные и известковые растворы, а во влажных – цементно-глиняные и цементно-известковые.
Ленточный фундамент может быть выполнен из сборного железобетона, который бывает сплошным и прерывистым (для последнего недопустимы торфяные и илистые грунты). Его сооружают из сборных железобетонных блоков, которые производятся на ЖБК и имеют размеры 300, 400, 500 или 600 мм, что соответствует толщине стен. Если возникает необходимость расширить площадь основания, под блоки укладывают железобетонные блоки-подушки (рис. 15).

Рис. 15. Расширение площади основания фундамента: 1 – железобетонная подушка; 2 – фундаментные блоки; 3 – цоколь; 4 – гидроизоляция; 5 – железобетонные плиты; 6 – бетонная подготовка

Поднимая фундаментную стену, блоки следует укладывать вплотную друг к другу (в отличие от подушек, которые можно расположить как вплотную, так и с разрывами). Если в проекте подвал не предусмотрен, блоки можно ставить и с разрывами (рис. 16), что заметно сэкономит строительный материал (примерно на 25% блоков) и снизит стоимость фундамента.

Рис. 16. Ленточный фундамент с разрывами: 1 – фундаментные блоки; 2 – блоки подушки

При этом следует помнить, что в таком случае количество этажей не должно превышать 2, а стены должны быть возведены из облегченных материалов.
Расстояние между фундаментными блоками должно быть не более 70 см, при этом промежутки заполняются грунтом и утрамбовываются. При устройстве такого фундамента надо следить за тем, чтобы вертикальные швы между блоками находились на блоках-подушках, которые, в свою очередь, должны опираться на утрамбованное песчаное основание. Блоки устанавливаются на растворе, а швы заполняются самым тщательным образом.
Преимущества данного типа фундамента:
– простота монтажа;
– сокращение времени на выполнение нулевого цикла;
– возможность немедленного устройства подвального перекрытия и возведения стен.
Единственным недостатком является обязательное использование грузоподъемной техники, что потребует вполне определенных расходов.
Самой надежной конструкцией является армированный монолитный ленточный фундамент, благодаря чему он относится к самым распространенным. Для его устройства необходима опалубка, о которой было рассказано выше, поэтому остановимся на арматурных работах.
Армирование монолитного фундамента и устройство армированного пояса под или над фундаментами из кладочных материалов – это гарантия надежности и особой прочности. Армирование – это установка арматурного каркаса из проволоки, стержней и т. п. Каркас собирают из прутков и хомутов, которые очищаются от ржавчины, при необходимости выпрямляются, режутся и свариваются. Для сварки прутков диаметром до 25 мм используется точечная сварка, а если применяются прутки диаметром более 25 мм – дуговая. Кроме того, таким же образом должна быть скреплена, как минимум, половина пересечений. При установке арматуры необходимо проследить, чтобы она не примыкала вплотную к опалубке, чтобы обеспечить необходимую толщину бетонного слоя (не менее 50 мм). Бетонирование фундамента предполагает проведение следующих работ:
1) приготовление бетонной смеси непосредственно на стройплощадке или доставка его с ЖБК;
2) заливка бетона;
3) уход за фундаментом во время его затвердевания.
Качество бетона зависит от качества, количества и марки используемого цемента, качества и количества заполнителей, оптимального соотношения между ними и правильного определения количества воды. Механико-физические характеристики бетона:
– плотность – 300–4500 кг/м3;
– прочность при сжатии – 1,5–80 МПа.
Опираясь на данные свойства бетона, можно сказать, что он пригоден как для выполнения несущих, так и ограждающих конструкций.
Заполнители (песок, щебень, гравий) не должны содержать посторонних примесей, поскольку их наличие ухудшит качество бетона и снизит его прочностные качества. Цемент подбирают той марки, которая обеспечит получение бетона необходимой прочности.
Для ускорения и облегчения процесса при самостоятельном приготовлении бетонной смеси следует воспользоваться бетоносмесителем.
Бетонная масса может иметь различную густоту (это зависит от количества влитой воды: ее избыток или нехватка одинаково плохо влияют на качество бетона), при этом жесткий бетон требует значительного уплотнения в отличие от пластичного. Непрерывное бетонирование позволит создать монолитную конструкцию. Если придется прервать его, необходимо создавать рабочие швы, то есть плоскости стыка (соприкосновения) между уже затвердевшим бетоном и только что уложенным.
Швы могут быть горизонтальными или вертикальными – наклонные швы делать не принято. Продолжить бетонирование нужно после приобретения бетоном прочности не менее 1 МПа. На практике признаком этого является разжижение смеси при вибрации. Это значит, что процесс кристаллизации еще только в самом начале. Непосредственно перед бетонированием необходимо обмыть верхнюю плоскость фундамента, стерев цементную пленку щеткой.
По завершении укладки бетона фундамент надо прикрыть достаточно плотной тканью, которую следует время от времени смачивать водой.
Распалубка возможна по истечении не менее 10 дней. Возводить стены можно не раньше чем через 28–30 дней.
Благодаря такой технологии произойдет равномерная осадка, исключающая образование трещин и перекосов.
Помимо перечисленных видов основания, возможно возведение и столбчатого фундамента. Как ясно из названия, это конструкция из отдельно стоящих столбов, на которые уложены железобетонные или железокирпичные перемычки, на которые приходится основной вес стен.
Фундаментные столбы возводятся на расстоянии от 1,5 до 2,5 м:
1) в местах пересечения стен;
2) по углам дома;
3) под стойками каркаса;
4) под прогонами;
5) под тяжелыми простенками.
Сечение столбов фундамента зависит от материала, из которого их сооружают:
1) из бутового камня – 600 х 600 мм;
2) из кирпича – 510 х 510 мм.
При возведении легких каркасных зданий угловые и промежуточные столбы отличаются друг от друга. Если сечение первых должно быть не менее 380 х 380 м, то для последних достаточным является сечение 380 х 250 мм. Железобетонные блоки являются прекрасным материалом для столбчатого фундамента. Их размер зависит от 2 условий – наличия специальных механизмов и их грузоподъемности. При столбчатом фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта, фундамент под внутренние стены может закладываться на 50 см ниже уровня спланированной земли.

При отсутствии подвального помещения закладка фундамента отличается некоторыми особенностями, хотя типы конструкций остаются прежними.
Если стены дома достаточно легкие, применяется столбчатый фундамент. То же самое относится и к постройке дома на плотных грунтах. Это объясняется тем, что они менее трудоемкие и экономически более выгодные.
Столбы могут быть бутобетонными, кирпичными, бетонными или железобетонными, причем последние, будучи изготовленными на железобетонных комбинатах (ЖБК), позволяют значительно увеличить темпы строительства.
Расстояние между столбами колеблется от 1,5 до 3,5 м. При этом в углах здания, точках пересечения стен и других местах, на которых сосредоточена максимальная нагрузка, они устанавливаются обязательно. Минимальное сечение столбов представлено в табл. 6.

Таблица 6
Минимальное сечение столбов для столбчатого фундамента

Чтобы увеличить прочность столбчатого фундамента, под него требуется уложить песчаную, бетонную или железобетонную подушку, толщина которой должна составлять от 100 до 300 мм. Столбы необходимо соединить рандбалками или, например, железокирпичными перемычками, которые послужат основанием для цоколя и стен.
Рандбалка – это длинная многопролетная балка, которая лежит на столбах фундамента и поддерживает кирпичную либо каменную кладку стен. Ее применяют в том случае, если пролет между столбами составляет не более 2,5 м. Высота рандбалки должна составлять не менее 25% ее пролета.
Столбы для фундамента могут быть выполнены из кирпича или бута. В этом случае через 250–400 мм необходимо прокладывать проволоку сечением 6 мм или специальную арматурную сетку для повышения прочностных качеств. Помимо горизонтального, следует осуществлять и вертикальное армирование.
Чтобы не допустить пучения грунта под перемычками, под ними устраивают подушки из песка и шлака (толщина слоя – 500 мм, зазор – 50 мм).
При использовании железобетонных столбов прибегают к железобетонным подушкам стаканного типа, которые устанавливают на слой песка.
Возможно также применение ленточного фундамента, поперечные размеры которого для домов, не превышающих 3 этажей в высоту, одинаковы. Объяснение простое: нагрузка, которую оказывает возведенный дом на грунт, относительно небольшая, а площадь подошвы фундамента при этом превышает расчетные размеры примерно в 3 раза. Ширина подошвы ленточного фундамента, выполненного из различных материалов, представлена в табл. 7.

Таблица 7
Ширина подошвы ленточного фундамента

В разрезе ленточный фундамент представляет собой вертикальный прямоугольник (рис. 13).
Его обрез, то есть верхняя часть, которая возвышается над уровнем земли приблизительно на 100 мм, может не совпадать с толщиной стены и быть шире нее. Кроме того, его ширина может зависеть от общего конструктивного решения дома.

Рис. 13. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляция; 6 – лага; 7 – пол

Если дом строится на слабых неоднородных грунтах, давление возведенной конструкции может быть выше нормативного значения (1–1,5 кг/м2). В этом случае подошва фундамента должна быть расширена, что достигается 2 способами:
1) за счет уступов, которые создаются через промежутки 300–600 мм по высоте фундамента;
2) за счет подушки, выполненной из бетона или железобетона. Если в качестве нее используется крупно-или среднезернистый песок, его укладывают слоем от 150 до 300 мм и уплотняют путем трамбования либо вибрации с одновременным увлажнением.
В качестве фундамента можно использовать также свайную конструкцию, которая имеет следующие преимущества:
1) существенно сокращается объем земляных работ (примерно на 80%, если сравнивать с ленточным фундаментом);
2) заметно уменьшается расход строительных материалов (например, бетона приблизительно на 40%);
3) отпадает необходимость проведения дренажных работ;
4) подготовка основания теряет актуальность.
Если в прошлые века использовались деревянные сваи, в настоящее время обычными являются железобетонные, стальные и комбинированные сваи, например Венеция стоит на сваях из лиственницы, привезенной из России.
В зависимости от характера грунта сваи либо опираются на него (если он прочный), либо устраиваются висячие сваи (если прочный грунт расположен слишком глубоко). Сваи могут забиваться в него в готовом виде (в этом случае они называются забивными) или изготавливаться непосредственно в пробуренных скважинах (такие сваи называются набивными). При совмещении ленточного и сваезабивного фундамента получают конструкцию, которая называется буронабивным фундаментом.
При строительстве жилого дома сваи подводятся под стены, под которыми на расстоянии примерно 3–8 диаметров (для железобетонных либо асбестоце-ментных трубчатого сечения, которые заполняются железобетоном) или через 1–1,2 м (для железобетонных свай сечением от 250 х 250 мм до 400 х 400 мм) они устанавливаются в 1–2 ряда. Длина свай составляет около 5 м.
Оголовки свай выравниваются и скрепляются монолитным или сборным железобетонным ростверком (он выполняется в виде плит или балок), который предназначен для передачи нагрузки на грунт от возведенного дома. Его ширина должна быть равна толщине стен (по крайней мере, на меньше 300 мм), а высота – примерно 150 мм.
Закладывая фундамент, необходимо иметь в виду, что он может выдерживать нагрузку, не деформируясь при этом, только при соблюдении определенных технических условий эксплуатации. Непредвиденная деформация фундамента возможна в том случае, если:
1) остановить работы в преддверии зимы на стадии закладки фундамента, не возводя стены и не укладывая перекрытия;
2) не отапливать построенный дом в зимний период, хотя тепловой режим его эксплуатации закладывался в расчеты при определении глубины закладки фундамента.
Таким образом, во избежание непредвиденных осложнений строить дом и вселяться в него желательно в течение одного строительного сезона.

Фундамент представляет собой стенку, которые предназначены для принятия нагрузки, и подошву. С каждой его боковой стороны делают уступы по 50–60 см, поэтому ширина больше толщины. Между верхней поверхностью фундамента и возводимой стеной прокладывают слой гидроизоляции. Для отведения дождевых вод по периметру стен сооружают отмостку, имеющую уклон от 1 до 10°.
В соответствии с характером используемого материала фундаменты делятся на:
– песчаные;
– бутовые;
– бутобетонные;
– бетонные;
– кирпичные (табл. 5).
Особенности укладки различных типов фундаментов представлены на рис. 12.
В зависимости от характера взаимодействия с грунтом, то есть с основанием, фундаменты делятся на:
– неподвижные, или стационарные;
– подвижные, или плавающие;
– свайные.
Малоэтажные жилые дома практически всегда строят на стационарных фундаментах, которые укладываются на неподвижное основание.
Если дом возводится на пучинистых грунтах (это грунты, которые могут изменять свой объем при увлажнении в процессе замораживания зимой и оттаивания весной), то фундамент имеет вид сплошной либо решетчатой монолитной плиты из железобетона, что характерно для плавающих конструкций. Такое решение учитывает периодические вертикальные перемещения и является оправданным при постройке небольших по объему жилых домов, возводимых на тяжелых, подвижных или проса-дочных грунтах, отличающихся значительной глубиной промерзания.

Таблица 5
Типы фундамента в соответствии с характером используемого строительного материала

Рис. 12. Типы фундаментов: а – песчаный; б – кирпичный; в – бутовый; г – бетонный; д – блочный; е – железобетонный; 1 – крупнозернистый песок; 2 – щебень или гравий; 3 – отмостка; 4 – песчаная подушка; 5 – кирпич; 6 – бутовый камень; 7 – бетон; 8 – бетонный блок; 9 – грунт; 10 – железобетон

Стационарные фундаменты, в свою очередь, бывают ленточными и столбчатыми. Выбор одного из них зависит от материала, из которого предполагается класть стены. Если для стен применяют кирпич, шлако– или керамзитобетон, предусматриваются перекрытия и подвальное помещение, то предпочтение следует отдать ленточному фундаменту. На сухих непучинистых грунтах его можно закладывать не слишком глубоко, в этом случае он играет роль заглубленного цоколя. При этом расход материалов и трудоемкость практически не отличаются от тех, которые требуются при закладке столбчатого фундамента.
Столбчатые фундаменты подходят для домов с каркасными, щитовыми, брусчатыми или рублеными стенами, а также для летних хозблоков. Строительным материалом в этом случае служат камень, бетон, деревянные или железобетонные столбы, металлические и асбесто-цементные трубы. По сравнению с обычным ленточным фундаментом он обходится примерно в 2 раза дешевле.
Его использование особенно эффективно и выгодно в пучинистых грунтах, отличающихся глубоким промерзанием.
На плывунах, в зоне вечной мерзлоты и в случаях усиленных нагрузок на основание применяются свайные фундаменты. В конструкцию данного фундамента входят сваи и ростверк (плита, объединяющая оголовки свай).

Выбор того или иного проекта жилого дома самым непосредственным образом связан с размером, конфигурацией и характером земельного участка. Параметры участка и размер дома должны соответствовать друг другу. Например, для коттеджа общей площадью 200-300 м2 необходимо не менее 10 соток. Если участок не имеет такого размера, то возведенный достаточно большой дом плохо впишется в него, в окружающий ландшафт и будет выглядеть громоздко и не очень красиво, даже если для его строительства будут приобретены самые качественные и дорогостоящие материалы.
Немаловажны также расположение самого участка и его ориентация в пространстве. Чаще всего вход в дом располагают со стороны въезда на участок, поэтому прихожая, холл и гараж должны находиться со стороны въезда. Поскольку такие помещения не требовательны к освещению (не нуждаются в естественном источнике света), то они, как и въезд, могут находиться на северной стороне. Благодаря такому расчету на солнечной стороне можно запланировать гостиную, детскую комнату и др. Приобретая участок, проанализируйте его рельеф: это поможет вам при определении характера фундамента, который вы заложите под свой дом. Различаются сухие, сырые и мокрые участки.
Признаками первых являются возвышенности и всхолмленные места. Сырому участку свойственны слабовсхолмленные места, пологие склоны и небольшие котловины с характерными признаками заболоченности. Пониженные равнины, котловины, низины и заболоченные места – это признаки мокрого участка. Если на сухом участке речь может идти только о таком источнике влаги, как атмосферные осадки, то для влажного он складывается из осадков, подпочвенных вод и частично из грунтовых.
А на мокром участке придется учитывать и осадки, и почвенные, и грунтовые воды. Соответственно, затраты на строительство будут различными в каждом конкретном случае. Если вы возведете каменный особняк площадью примерно 300 м2, то его стоимость будет буквально астрономической.
Кроме того, неудачный рельеф местности неизбежно приведет к необходимости осуществления незапланированных земляных работ, требующих определенных вложений. Конечно, самому осуществить топогеодезическую экспертизу невозможно, поэтому стоит подумать о привлечении соответствующей организации.

В связи с этим невозможно удержаться от параллели с современным частным строительством, когда на обычной городской улице возводится средневековый замок. Зрелище достаточно нелепое и безвкусное, поскольку элементы вводятся в отрыве от исторического контекста.
Модерн (от франц. moderne – «новейший, современный») (конец XIX – начало XX в.). Это направление в архитектуре возникло в противовес эклектике. Стремясь преодолеть хаос окружающего мира и опираясь на идеалы гармонии, представители этого стиля создают новую архитектуру. Опять актуальными становятся гармония и органичность здания, его конструкций, при этом модернизм опирается на новые материалы (бетон, керамику, стекло и др.). Для этого времени характерен всплеск частного домостроения.
В наши дни современные архитектурные стили являются ориентирами для частного жилищного строительства.
Органичная архитектура (конец XIX – начало XX в.) – архитектурный стиль, возникший на рубеже столетий. Его основоположником является Ф. Л. Райт. Задача, стоящая перед архитектором, – выражение индивидуальности заказчика, которое непременно должно составлять гармонию с окружающей средой и органично вписываться в нее. При этом предполагается максимальное использование особенностей ландшафта. При этом в архитектуре должна подчеркиваться специфика регионов каждой страны. Отсюда главные принципы органичной архитектуры:
1) индивидуализированный характер жилых домов независимо от того, частный ли это дом, загородная гостиница или вилла, который определяется прежде всего функциональным назначением и природной средой;
2) отказ от индустриальных методов городского строительства в пользу индивидуальных;
3) широкое применение естественных природных материалов;
4) абсолютная гармония здания и ландшафта;
5) приоритет духовных потребностей человека.
Конструктивизм (1920-е гг.) – это архитектурный стиль, созданный и развившийся в советской архитектуре. Идейная подоплека конструктивизма – стремление сбросить груз прошлого и создать новый архитектурный язык, созвучный эпохе. Основную задачу приверженцы данного направления видели в конструировании материальной среды, в которой живет человек. Оно предполагает применение: новой техники, технологий, рациональных форм и функциональных конструкций. Конструктивизм должен был подчеркнуть принципы нового индустриального общества, главной движущей силой которого является народ, общества, перед которым стояли грандиозные социальные задачи. Отсюда стремление к новым архитектурным средствам выражения, а также применение инженерных и архитектурных конструкций при строительстве многоквартирных домов.
Функционализм (1920–1930 гг.) как направление современной архитектуры возник в начале ХХ в. в Германии и Нидерландах, когда после Первой мировой войны встали задачи восстановления городов и строительства жилья для населения. Главный лозунг функционализма – «Красиво то, что хорошо функционирует». Данный архитектурный стиль предполагает соблюдение принципа соответствия здания тому назначению (тем функциям), для которого оно возводится. Это давало возможность проектировать и строить дома для трудящихся, совмещая минимальное пространство с экономичностью и комфортом помещения. В связи с этим появляются социально обоснованные приемы и нормы планировки отдельных квартир и целых жилых массивов (например, стандартная секция, квартира, строчная застройка и др.).