Укладывая бревна или брусья, между ними прокладывают утеплитель (пеньку, сухой мох, паклю и др.). После того как закончится усадка, между брусьями (бревнами) появятся отверстия, поэтому требуется конопачение. Данное мероприятие осуществляют с помощью особых приспособлений, которые называют конопатками (рис. 94).

Рис. 94. Конопатки

Происходит это следующим образом: подготовленный утеплитель расстилают ровным слоем поперек паза и с помощью конопатки вталкивают в пазы. При этом волокна, как минимум, на 5 см должны выступать с обеих сторон. Если применяется войлок, то его предварительно надо пропитать битумом или смолой и высушить.
Различают 2 способа конопачения – «врастяжку» и «внабор» (рис. 95).
Первый способ применяют при заделке пазов и щелей. Для этого паклю распластывают и вталкивают в паз, пока он не заполнится. После этого ее уплотняют наборной конопаткой, скручивают валиком и с силой вбивают в паз, одновременно захватывая выступающие волокна.
Способ «внабор» удобен в том случае, если пазы и щели очень широкие. Последовательность действий такова: из пакли вытягивают пряди толщиной до 2 см и сматывают ее в клубки, потом из образовавшейся «нитки» делают петли и плотно забивают в паз. Закончив вбивать, паклю уплотняют по верхней и нижней кромкам. Конопатить начинают с нижних венцов, проходят по периметру дома, а затем переходят на следующий уровень. Такой порядок необходим для того, чтобы не допустить перекоса стен, причем первоначально проводят наружное конопачение, а потом внутреннее. Поскольку в процессе конопачения высота смен возрастает примерно на 15 см, вокруг печной трубы убирают засыпку и смазку. По окончании работ зазор заполняют вновь.

Рис. 95. Конопачение: а – «врастяжку»; б – «внабор»

Углы при конопачении надо обработать особенно тщательно, так как именно сквозь них дует особенно сильно. Чтобы утеплитель не выпадал из углов, их окрашивают масляной краской.
К новым технологиям относится дом из клееного бруса. В нашей стране он еще только начинает использоваться, поскольку материал, применяемый при его строительстве очень дорогой (обходится дороже кирпича), так как он поставляется на рынок зарубежными фирмами. Клееный брус обладает всеми преимуществами струганного бревна, но превосходит его в плане долговечности и прочности. Благодаря особой технологии изготовления стены из этого материала не дают усадки.
Для индивидуального строительства применяют брус толщиной 250 мм. Дома из клееного бруса, выполненного из кедровых досок, относятся к элитному домостроению. Такой брус имеет толщину 500 мм.

Стены из брусьев менее трудоемки, чем рубленые, так как все необходимые подготовительные операции осуществляются на комбинатах (выполняются врубки, изготавливаются нагели и шпонки). Толщина брусьев зависит от климатического пояса и составляет 150 мм при температуре –30° С, 180 мм при температуре –40° С, а для внутренних брусьев она составляет 100 мм. Высота брусьев, предназначенных для внутренних и наружных стен, одинаковая – 150 или 180 мм. Детали стен из брусьев и способы их соединения проиллюстрированы на рис. 92.

Рис. 92. Детали брусчатых стен: а – угловое соединение наружных стен на шпонках; б – соединение наружной и внутренней стены; в – соединение брусьев «вполдерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель; 3 – шпонка; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 – оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Брусчатые стены отличаются от бревенчатых тем, что они сразу собираются на предназначенных для них фундаментах (рис. 93).

Углы бревен можно скреплять 2 способами. Один из них называется «в чашку», то есть с остатком, другой – «в лапу», то есть без остатка. 1-й способ имеет ряд недостатков:
1) в процессе рубки с каждого бревна удаляются лишние 50 см;
2) возникают трудности с последующей облицовкой или обшивкой наружных стен.
Способ «в лапу» в этом смысле экономичнее, но он требует более высокого мастерства плотника.
Сопряжение продольных и поперечных стен осуществляют путем различных врубок: «в чашку», «в лапу», «сковороднем» (рис. 91).

1. При рубке дверных венцов бревна доходят до дверной коробки и крепятся к ней. Чтобы не допустить нарушения вертикальности стен и образования просветов, длину каждого бревна-коротыша необходимо строго проверять. Их крепят к дверной коробке шипами, которые вставляют на концах бревен, а на дверной коробке готовят гнезда под них.
2. Не следует использовать коротыши от разных бревен, иначе по сторонам дверной коробки будут уложены разные по высоте бревна.
3. Во избежание ошибок на коротышах следует отмечать вершину и комель, что потом во многом упростит устройство дверных и оконных проемов.

Для сруба лучше всего подходят прямые стволы деревьев лиственных или хвойных пород, имеющие сбег не более 1 см на 1 м длины. Толщина бревен зависит от минимальных зимних температур воздуха. Чем она ниже, тем больше толщина бревен: до –30° С – 22–26 см, ниже –35° С – 24–36 см.
Длина бревен зависит от габаритов и планировки дома с учетом необходимых припусков. В процессе естественной сушки древесина деформируется. При влажности 15% ее продольные размеры уменьшаются на 0,1%, а поперечные – на 3–6%.
Бревенчатые стены (рис. 90) рубят непосредственно рядом с местом установки, затем укладывают их «насухо», то есть без пакли, и оставляют примерно на 6–9 месяцев, в течение которых их влажность снизится примерно в 3–5 раз.
Рис. 90. Бревенчатая стена: 1 – отмостка; 2 – цоколь-завалинка; 3 – брвенчатый сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропильная нога; 11 – засыпка; 12 – кровля

После этого бревна маркируют, сруб раскатывают и возводят на соответствующем фундаменте с применением пакли. Швы между бревнами нуждаются в двукратном конопачении – при сборке и после окончательной усушки и усадки (через 1–1,5 года).
Ряд бревен, которые образуют периметр дома, называется венцом. Он представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из бревен, уложенных под углом 90° друг к другу. Устройство сруба начинается с укладки 1-го окладного венца. На него специально отбирают более толстые бревна, отесанные на 2 канта – с нижней и внутренней сторон. Чтобы выполнить кант, по отвесу на торцах бревна чертят вертикальные линии, обозначающие его плоскость. Затем закрепляют шнур и очерчивают его положение на поверхности бревна. То же самое проделывают с другой линией, после чего с закрепленного бревна стесывают кант. Так как бревна в продольных и поперечных стенах смещены на половину своей высоты, под 1-й венец на противоположных стенах подкладывают брусья или пластины. Можно также предусмотреть и разновысокий цоколь. Если окладной венец обтесывают на 2 канта (один с внутренней стороны, другой – с той, которой бревно ляжет на фундамент), то бревна для стен имеют 1 кант (только с внутренней стороны). Для большей плотности и устойчивости его ширину делают не менее 15 см.
Окладной венец кладут по уровню, соблюдая горизонтальность поверхности. 2-й венец сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Его ширина различна, она зависит от климатических условий и варьирует в пределах от 13 до 15 см. Форма паза также играет важную роль. Удачная форма – полуокружность, наихудшая – треугольник.
В качестве утеплителя используют мох, войлок и паклю, которые вкладывают в пазы. Для большей устойчивости венцы соединяют вставными шипами, имеющими следующие размеры:
1) высота – 12–15 см;
2) ширина – 5–7 см;
3) толщина – 2,5 см.
Шипы распределяют в шахматном порядке примерно через 1,5–2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов следует снять на фаску, тогда они лучше войдут в предназначенные для них гнезда. В простенках шипы ставят по-особенному – друг над другом (причем не более 2 штук) на расстоянии примерно 20 см от края. Отверстия для них должны иметь некоторый запас на усадку по высоте. Это означает, что их высота должна быть на 1,5–2 см больше шипа. Остальные венцы укладывают таким же способом. Очень важно поднять сруб сразу на задуманную высоту, так как это поможет избежать перекосов, которые неизбежно возникают, если рубка осуществляется частями.
Как и кирпичные стены, которые укладывают ложками и тычками, бревна кладут поочередно комлями (это часть дерева, которая находится ближе к корню) в разные стороны. Это необходимо для того, чтобы соблюсти общую горизонтальность.

Деревянный дом, как и другие, начинается с укладки фундамента. Стены в этом случае оказывают на фундамент сравнительно небольшую нагрузку – от 40 до 120 кН. Мелкозаглубленный ленточный фундамент будет оптимальным решением для деревянного сруба, тем более что его сооружение сократит расходы примерно в 2 раза. Междуэтажные перекрытия также должны быть деревянными. В качестве балок обычно применяют бревна. Чтобы не возникал так называемый эффект мембраны, в зависимости от расстояния между балками и ширины пролета определяется сечение балок (табл. 22).

Таблица 22
Сечение балок перекрытий

Примечание. С помощью таблицы можно определить минимальное сечение балок для пролетов 2–6 м. Приведенные данные применимы к большинству малоэтажных зданий. Если расстояние между балками составляет более 1 м, нужно руководствоваться нижним значением той же строки. Величина пролета равна расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих плюс 20 см. При отсутствии брусьев с указанным сечением их заменяют сбитыми досками (брус размером 14 х 10 см равен 2 доскам размером 14 х 5см).

Наступил последний этап строительства дома – устройство крыши. Хотим предостеречь вас от часто допускаемой ошибки, которая заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, которые вместе с фронтонами образуют единую конструкцию. Во время осадки фронтонов:
1) верхняя часть (и конек тоже) может сместиться вниз на 25–35 см;
2) угол соединения стропильных ног в коньке возрастет, следовательно, коньковая вязка нарушается;
3) стропила сместятся примерно на 10–20 см, в результате чего карнизная вязка нарушится;
4) ригеля, которые поддерживают крышу, начнут тянуть ее вниз;
5) во фронтонах могут появиться щели.
Чтобы не допустить таких осложнений, мансардный этаж или только фронтоны следует выполнить в виде каркаса, который, будучи обшитым блокхаузом, будет имитировать бревна.