Для сруба лучше всего подходят прямые стволы деревьев лиственных или хвойных пород, имеющие сбег не более 1 см на 1 м длины. Толщина бревен зависит от минимальных зимних температур воздуха. Чем она ниже, тем больше толщина бревен: до –30° С – 22–26 см, ниже –35° С – 24–36 см.
Длина бревен зависит от габаритов и планировки дома с учетом необходимых припусков. В процессе естественной сушки древесина деформируется. При влажности 15% ее продольные размеры уменьшаются на 0,1%, а поперечные – на 3–6%.
Бревенчатые стены (рис. 90) рубят непосредственно рядом с местом установки, затем укладывают их «насухо», то есть без пакли, и оставляют примерно на 6–9 месяцев, в течение которых их влажность снизится примерно в 3–5 раз.
Рис. 90. Бревенчатая стена: 1 – отмостка; 2 – цоколь-завалинка; 3 – брвенчатый сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропильная нога; 11 – засыпка; 12 – кровля

После этого бревна маркируют, сруб раскатывают и возводят на соответствующем фундаменте с применением пакли. Швы между бревнами нуждаются в двукратном конопачении – при сборке и после окончательной усушки и усадки (через 1–1,5 года).
Ряд бревен, которые образуют периметр дома, называется венцом. Он представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из бревен, уложенных под углом 90° друг к другу. Устройство сруба начинается с укладки 1-го окладного венца. На него специально отбирают более толстые бревна, отесанные на 2 канта – с нижней и внутренней сторон. Чтобы выполнить кант, по отвесу на торцах бревна чертят вертикальные линии, обозначающие его плоскость. Затем закрепляют шнур и очерчивают его положение на поверхности бревна. То же самое проделывают с другой линией, после чего с закрепленного бревна стесывают кант. Так как бревна в продольных и поперечных стенах смещены на половину своей высоты, под 1-й венец на противоположных стенах подкладывают брусья или пластины. Можно также предусмотреть и разновысокий цоколь. Если окладной венец обтесывают на 2 канта (один с внутренней стороны, другой – с той, которой бревно ляжет на фундамент), то бревна для стен имеют 1 кант (только с внутренней стороны). Для большей плотности и устойчивости его ширину делают не менее 15 см.
Окладной венец кладут по уровню, соблюдая горизонтальность поверхности. 2-й венец сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Его ширина различна, она зависит от климатических условий и варьирует в пределах от 13 до 15 см. Форма паза также играет важную роль. Удачная форма – полуокружность, наихудшая – треугольник.
В качестве утеплителя используют мох, войлок и паклю, которые вкладывают в пазы. Для большей устойчивости венцы соединяют вставными шипами, имеющими следующие размеры:
1) высота – 12–15 см;
2) ширина – 5–7 см;
3) толщина – 2,5 см.
Шипы распределяют в шахматном порядке примерно через 1,5–2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов следует снять на фаску, тогда они лучше войдут в предназначенные для них гнезда. В простенках шипы ставят по-особенному – друг над другом (причем не более 2 штук) на расстоянии примерно 20 см от края. Отверстия для них должны иметь некоторый запас на усадку по высоте. Это означает, что их высота должна быть на 1,5–2 см больше шипа. Остальные венцы укладывают таким же способом. Очень важно поднять сруб сразу на задуманную высоту, так как это поможет избежать перекосов, которые неизбежно возникают, если рубка осуществляется частями.
Как и кирпичные стены, которые укладывают ложками и тычками, бревна кладут поочередно комлями (это часть дерева, которая находится ближе к корню) в разные стороны. Это необходимо для того, чтобы соблюсти общую горизонтальность.

Деревянный дом, как и другие, начинается с укладки фундамента. Стены в этом случае оказывают на фундамент сравнительно небольшую нагрузку – от 40 до 120 кН. Мелкозаглубленный ленточный фундамент будет оптимальным решением для деревянного сруба, тем более что его сооружение сократит расходы примерно в 2 раза. Междуэтажные перекрытия также должны быть деревянными. В качестве балок обычно применяют бревна. Чтобы не возникал так называемый эффект мембраны, в зависимости от расстояния между балками и ширины пролета определяется сечение балок (табл. 22).

Таблица 22
Сечение балок перекрытий

Примечание. С помощью таблицы можно определить минимальное сечение балок для пролетов 2–6 м. Приведенные данные применимы к большинству малоэтажных зданий. Если расстояние между балками составляет более 1 м, нужно руководствоваться нижним значением той же строки. Величина пролета равна расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих плюс 20 см. При отсутствии брусьев с указанным сечением их заменяют сбитыми досками (брус размером 14 х 10 см равен 2 доскам размером 14 х 5см).

Наступил последний этап строительства дома – устройство крыши. Хотим предостеречь вас от часто допускаемой ошибки, которая заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, которые вместе с фронтонами образуют единую конструкцию. Во время осадки фронтонов:
1) верхняя часть (и конек тоже) может сместиться вниз на 25–35 см;
2) угол соединения стропильных ног в коньке возрастет, следовательно, коньковая вязка нарушается;
3) стропила сместятся примерно на 10–20 см, в результате чего карнизная вязка нарушится;
4) ригеля, которые поддерживают крышу, начнут тянуть ее вниз;
5) во фронтонах могут появиться щели.
Чтобы не допустить таких осложнений, мансардный этаж или только фронтоны следует выполнить в виде каркаса, который, будучи обшитым блокхаузом, будет имитировать бревна.

Возведение любого строения, в том числе и жилого дома, должно начинаться с разработки проекта. Грамотно выполненный проект позволяет сэкономить около 30% средств. В этом нуждается и дом из оцилиндрованного бревна, поскольку детали изготавливаются в условиях производства и любая допущенная ошибка приведет в невозможности сборки дома.
В проект входят следующие документы:
– пояснительная записка;
– план фундамента;
– планы этажей;
– фасад с представленным цветовым решением;
– поперечные и продольные разрезы.

Необходимо сказать, что традиционно дома строятся из древесины естественной влажности. Данный факт объясняется просто: ее снижение происходит постепенно и равномерно. Бревна, уменьшающиеся в объеме, под собственным весом и тяжестью вышележащих венцов оседают, вплотную прилегая друг к другу. В результате продуваемость стен тоже снижается. Следовательно, теплоизоляционные свойства дома улучшаются.
Рубленая конструкция не должна иметь ни одного жесткого крепления, так как примерно за 1,5–2 года сруб даст усадку (5–7%), которой ничто не должно препятствовать. При этом продольные усушка и разбухание древесины существенно отличаются от поперечных, поэтому для всех вертикальных конструкций следует предусмотреть компенсаторы усадки, с помощью которых можно будет отрегулировать высоту строения и не нарушить его геометрию. Бревна скрепляют шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20–25 мм. Расстояние между ними не должно превышать 1,5–5 м. В 1-й год бревно даст много трещин, затем появится и основная трещина, которая обычно пролегает в месте нахождения годовых колец. Постепенно все трещины стянутся, а бревно обретет гладкость.
При высушивании леса в сушилке влажность древесины не бывает равномерной. Когда ее привозят к месту строительства, она вновь набирает влагу из окружающего воздуха, что может привести даже к искривлению бревен. В результате скрепить их нагелями станет невозможно, и тогда придется прибегнуть к использованию металлической арматуры, что тоже будет иметь отрицательные последствия. Усадка сруба и уплотнение будут отличаться от естественных, бревна начнут разбухать и выпячиваться из сруба. Чтобы не допустить разрушения конструкции, придется использовать стальные стяжки.

Что выбрать: ель, сосну или лиственницу? Это далеко не праздный вопрос. Но и ответ на него очевиден – конечно, лиственницу. Это объясняется многими факторами:
1. Ее древесина практически не подвержена воздействию влаги.
2. Она обладает узкой заболонью (ядром), благодаря чему она полностью снимается при оцилиндровке, а бревна не синеют.
3. Смола лиственницы отличается особыми антисептическими свойствами, поэтому древесина не поражается жучком и не требует обработки антисептиками.
4. Высокая огнестойкость (в 2 раза выше, чем у сосны).
5. Древесина лиственницы содержит антиоксиданты, что благоприятно отражается на здоровье жильцов.
К сожалению, этот материал очень дорог, поэтому приходится выбирать из 2 оставшихся вариантов. Большинство склоняется к сосне, хотя физические свойства этих пород деревьев достаточно схожи. У ели более рыхлая структура, поэтому дом из нее будет теплее. Что касается воздействия внешних факторов, современные антисептические средства позволяют успешно справляться и с этой проблемой.
По химическим свойствам они тоже близки: содержание целлюлозы в них практически одинаково (в ели – 44,1%, в сосне – 41,9%). То же самое касается и лигнина (в ели – 28,9%, в сосне – 25,5%).
Сосна чаще поражается табачным жучком и синеет, но и это при нынешнем уровне технологий не является катастрофой. Современный рынок предлагает широкий спектр антисептических средств, которые предназначены как для внешней, так и для внутренней обработки. Кроме того, для тепловых замков (пропитываются утеплители – джутово-льняное полотно) предусмотрены особые составы. Благодаря этому максимально защищенный дом остается экологически безопасным.
Что касается горючести дерева, то и тут нужно констатировать, что антипиреновые средства нашли широкое применение в строительной индустрии и способны сделать дерево практически несгораемым.

Традиционным материалом для строительства в нашей стране является дерево. Деревянные дома характеризуются особым микроклиматом, поскольку при повышенной сухости могут отдавать накопленную влагу, а при повышенной влажности – впитывать ее. Особые качества древесины позволяют сооружать дома в условиях любого климата и поддерживать в них высокий уровень комфорта. В зависимости от конструкции они делятся на несколько типов:
– из оцилиндрованного бревна;
– рубленые;
– брусчатые;
– каркасные.
Каждый из них отличается не только конструктивными особенностями и способами возведения, но и материалами.
Современный отечественный рынок предлагает каркасные дома, выполненные по различной технологии (канадской, финской и др.), разница между которыми заключается только в применении различных материалов, но суть одна – брусовый каркас, облицованный каким-либо материалом (например, вагонкой, сайдингом и др.), а между ними помещен утеплитель. Дома такого типа теплые и достаточно дешевые, но при сравнении с домами из бруса и бревна уступают им по комфортности и экологичности, поскольку насыщены синтетическими материалами, которые затрудняют воздухо– и влагообмен. Сквозь бревно и брус при условии закрытого помещения происходит обмен примерно 30% процентов воздуха в сутки.
Дома из оцилиндрованного бревна обходятся примерно на 15–20% дороже каркасных и соответствуют перечисленным выше требованиям. Технология строительства хороша тем, что трудоемкие деревообрабатывающие операции осуществляются в условиях производства, поэтому на стройплощадку поступает не полуфабрикат, а полноценные детали, которые предстоит только собрать. Оцилиндрованное бревно – это достаточно новый материал. Современные технологии дают возможность производить изделия диаметром от 24 см и больше. По своим техническим характеристикам они не отличаются от бревна, обработанного вручную.
Дома из обыкновенного бруса раньше были наиболее распространенными ввиду их кажущейся дешевизны. На самом деле стоимость такого дома примерно на 15% больше стоимости такого же по площади дома из оцилиндрованного бревна, что объясняется тем, что у бруса отсутствует тепловой замок, поэтому требуется особая система внутреннего и наружного утепления, которая поглотит все средства, сэкономленные при покупке бруса.
Строительство рубленого дома отличается трудоемкостью и занимает значительное время. По сравнению с предыдущими конструкциями сооружение такого дома обойдется дороже всего. Кроме того, к его отделке можно будет приступить только через 1 год, тогда как остальные отделываются и заселяются сразу.